Pojďme mluvit o sladkých bramborách v Young Joni. Jak jsou zčernalé jako marshmallows u táboráku, všechny vnitřky jsou hnusné a sladké. Jak jsou obohaceni gochugarem a přelité sotva nabíranými lupínky bonito vloček. A pod tím vším, lpícím na talíři, osvícená schéma crème fraîche a kouřových zuhelnatých pórků.
A jistě, pojďme si povídat o tom, jak jsou houby strašidelně šťavnaté - šťavnatá voda z balónu - protože jsou zamíchány v olivovém oleji před úderem na gril. Nebo, jak mám nejraději Minnesotova rozpaky na jezerech, je miniaturní ten vyrobený z kaštanového miso másla spojeného pod těmi baculatými houbami.
Mohli bychom takto hovořit o spoustě toho, co se odehrává při požáru dřeva v této hezké korejské islámské restauraci na pizzu a dalších věcech v malebné čtvrti Minneapolis na severovýchodě v Minneapolis. Ale mám sklon neospravedlňovat výklad tezauru a zdanlivé předložky profesionálního popisovače jídla (tato věc na vrcholu toho a kousek jiného) a prostě to říci přímo: tato věc je opravdu dobrá. Pojďte sem a můžete to sníst, pokud můžete. I kdyby to znamenalo připoutat se na běžkařských lyžích a odvézt běsnící z podivného jarního vánice, jako tomu bylo u některých nezraněných mladých oddaných Joni těsně před tím, než jsem na konci dubna navštívil.
„Chci, abyste sem šel a cítil se, jako by vás restaurace obejala, “ řekla Ann Kim, majitelka šéfkuchaře dvouleté provozovny, která také provozuje Pizzeria Lola a Hello Pizza v jihozápadním Minneapolisu. Říkejte tomu korejsko-středozápadní hygge. Říkejte tomu objetí ohně a koření často zamrzajícím městem, které nově hip na vícerozměrné chutě jeho stále rozmanitější populace. Nazvěme to ztělesněním nepředvídatelných kosmopolitní Minneapolis, sv. Pavla stále mladšího sourozence. Ať je to cokoli, funguje to. Místo bylo zabaleno do dřevěných trámů. Hosté si objednali pizzu amatriciana, masový koláč zvaný Yolo a další zdobený fenyklem, mozzarellou, cibulkou a popelem fenyklu.
Kim vyrostla na předměstí Apple Valley na konci 70. let, kdy lze říci, že celé spektrum asijských spížů ještě neproniklo na trhy ani na mysli amerického Casserole Belt. Když její rodiče pracovali, běžela její babička a krmila domácnost.
„Každý listopad bychom jí pomohli vyrobit dostatek kimchi, aby vydržela rok, “ řekla Kim. „Jediné, co jsme měli dost velké, byl náš plastový dětský bazén. Nechala tam salám zelí a pak v létě s mojí sestrou a já jsme bazén vyčistili a znovu v něm plavali.“
Další pizza podávaná v Young Joni přichází zakončená rukolou a korejským grilováním, které Kim sloužila v Lola jako smetiště před lety. "Pro některé lidi je jejich první zkušenost s korejským jídlem na vrcholu pizzu - to se mi líbí."
**********
V roce 1850 švédská romanopiskyně Fredrika Bremerová cestovala po území, které se o osm let později stalo státem, a prorockě prohlásila: „Jaká skvělá nová Skandinávie by se mohla stát Minnesotou!“
A tak v příštím století to tak bylo. Švédové, Dánové a Norové se připojili k Němcům, Italovým a dalším osadníkům. Síla vodopádů St. Anthony Falls byla využita a na pobřeží řeky Mississippi rozkvetla mlýnský průmysl. Minneapolis a jeho sousední soused, St. Paul, rostl a prosperoval a všichni souhlasili na svém středozápadním, nenápadném způsobu, že jsou to docela pěkná místa k životu, pokud vám v zimě nebude vadit. Přítomnost Huberta Humphreye a Waltera Mondaleho na národní scéně dala Dvojím městům pověst jako bašta liberalismu, i když zůstaly většinou bílé.
Kamenný oblouk most přes St. Anthony Falls, v Minneapolis. (Christopher Testani) V posledních desetiletích se však demografie posunula. Twin Cities těží mimo jiné z transformačního přílivu přistěhovalců z Mexika, Koreje a Vietnamu. V polovině 70. let začaly přicházet mocní uprchlíci z Laosu a Thajska. Dnes existují prosperující populace Somálců, Libanonců a Etiopců a dynamická jihoasijská komunita. Státní cizí populace se od počátku 90. let více než zdvojnásobila.
Když jsem seděl v baru Younga Joniho, přidal jsem se Cameron Gainer, umělec a vydavatel literárního umění a kultury čtvrtletně zvaný Třetí železnice. Gainer přišel do města před deseti lety z New Yorku, když jeho manželka Olga Viso převzala výkonnou ředitelku Walker Art Center.
„Tehdy bylo obtížné najít kam jít po 8:30, “ řekl Gainer. „Řekl bych lidem, kam jsme se přestěhovali, a řekli:„ Ach, Milwaukee je skvělý! “„ Teď, vysvětlil, žít tady je jako být ve středu něčeho, co se rychle rozšiřuje a vyvíjí: zářivá kreativní třída; společenství angažovaných umělců, architektů a kuchařů. Americké město jako žádné jiné.
Zleva: Okolí Severní smyčky, v Minneapolis; pánská prodejna Askov Finlayson; slavný nápis Grain Belt u řeky Mississippi. (Christopher Testani) Andrew Zimmern, hostitel Bizarre Foods a otevřený posilovač jeho adoptivního rodného města, přidal na seznam důvodů, proč si toto místo zamiloval: „Prince byl odtud. Na našich jezerech můžete plavat, plachtit nebo kánoe - v poledne. pořádejte Minnesotský státní veletrh, jedinou největší večírek na planetě Zemi. A my jsme přešli od toho, abychom ve městě neměli jediný ústřicový bar, aby byli národní mocností jako restaurační město. Vše v jedné generaci. “
Průkopnické kulturní instituce Twin Cities se nadále objevují samy. Walker, který v roce 2005 rekrutoval a rozšířil Herzog & de Meuron, minulý rok dokončil zdlouhavou revoluci své kultovní sochařské zahrady a přidal 18 nových děl umělců jako Katharina Fritsch a Theaster Gates. 55leté divadlo Guthrie představilo v roce 2006 nový designový dům Jean Nouvel s nekonečným mostem vyvedeným směrem k Mississippi. Americké muzeum svatého Pavla v Minnesotě je uprostřed masivní expanze. Také v loňském roce, staletý Minneapolis Institute of Art uspořádal první významnou výstavu současného somálského uměleckého díla. Umělci kolonizovali průmyslové budovy severovýchodního Minneapolisu a přeměňovali cihlové slupky na ateliéry a galerie. Tato dynamická kulturní scéna je záměrná: Minnesota se umístila na druhém místě v zemi po Washingtonu, DC, za vládní výdaje na obyvatele na umění. „Je to úžasná vibrace, kterou děláme, “ řekl Gainer. "Jsou možnosti spolupracovat, dělat věci, které ještě neexistují, jako například začít umělecký deník nebo otevřít korejský pizzu."
„Dejte nám jeden smažený kuřecí sendvič jako ozdobu, “ řekl Sameh Wadi. Na Grand Catch jsme měli na sobě plastové bryndáčky a rozdmýchali mražené daiquiri břečky, světlé a vzkvétající asijskou restauraci Cajun s mořskými plody, kterou on a jeho bratr Saed právě otevřeli s vietnamským šéfkuchařem Thien Lyem na listnaté Grand Avenue v St. Paul.
Sameh, palestinsko-americký šéfkuchař a restauratér se všeobecným vzduchem zlomyslného veselí, objednával oběd pro nás dva. Zdůraznil, že sendvič byl pouhým patrovým čisticím prostředkem, který byl sdílen mezi hlavními událostmi: hojné talíře štiplavě kořeněného langusty, kukuřice, gangly krevety a krab Dungeness o velikosti velkého čivavy, jehož krunýř bychom zvedli a pili z toho, jako by to byl posvátný kalich plný rozkošných krabích vnitřních rozkoší.
Setkal se s Thienem Lym, když ho kamarád přivedl do Cajun Deli, Lyho vroucího místa na mořských plodech v předměstském Brooklynském parku. Pro Sameha, který otevřel a zavřel restauraci na Středním východě a pokračoval v provozování eklektického pouličního potravinářského vozu a restaurace s názvem World Street Kitchen („burritos se smaženou rýží a kari kuře, shawarma tacos - vše je chutné a nečiní sense "), ohýbání Viet-Cajun ohýbání hranic bylo zjevením.
„Vypálilo mi to obličej, ale je to tak návykové, “ řekl. Vrátil se poslušně celé roky a poznal Ly. Nakonec on a bratři Wadi hovořili s obchodem a rozhodli se jeden otevřít.
Bar v Young Joni, korejské restauraci v severovýchodní Minneapolis. (Christopher Testani) A tady jsme byli, bibbed a bujónem, pili růžové slushies v kupé brýlích v tomto jasném místě na flush avenue, a na zdi byla neonová cedule, která četla CO JE CRACKIN? a krabí máslo s kvašenou krabovou pastou a kořením na Středním východě a stroj na výrobu zmrzliny přezdívaný Betty Lou, který vydává měkké maliny a liči, které slouží k ochlazení popálení. Stále jsem zapomněl, ve kterém státě nebo zemi jsem byl - a doufal jsem, že nemusím odejít.
Zajímalo by mě, jsou na to Twin Cities připravená před 10 lety? „Rozhodně ne, “ řekl Sameh. „Před deseti lety lidé nebyli připraveni na mou bílou ubrusovou restauraci na Středním východě s foie gras v nabídce. Nyní jsou lidé jen hrou. Nyní můžete jít do vietnamské restaurace a dělají Minnesotu walleye v hliněných nádobách "Je to nádherná věc."
**********
"Minulý týden byli lidé tak naštvaní!" řekl šéfkuchař Gavin Kaysen se smíchem. Naštěstí jsem zmeškal vánici v pozdním období. Velká tání přišla do měst a nikdo se nezdál být na nic naštvaný.
Kaysen's restaurant, Spoon & Stable, se nachází v Minneapolis's North Loop, rychle se měnící říční čtvrti širokých ulic, kde jsou staré stáje a sklady osazeny začínajícími podniky a kavárnami. Kaysen, rodák z Minnesoty, odešel asi deset let do práce v Napa Valley a New York City, kde provozoval kuchyně pro Daniela Bouluda a získal cenu Jamese Bearda. Když se v roce 2014 vrátil domů, měl pocit, že městská restaurace je připravena na její detail. Od té doby byly dveře pro jeho dokonalé moderní americké jídlo s regionálními ingrediencemi (bizon tatarák s ředkvičkami melounu; bříza uzená koňmi; hráškové fusilli s jehněčím a smrži).
Zleva: Grand Catch, místo pro mořské plody St. Paul Viet-Cajun; Balijské kuřecí stehno v Hai Hai v Minneapolis; na baru Parallel espresso. (Christopher Testani) Potkal jsem Kaysena a jeho cukráře Diane Yang, první generace Hmong Američanů, v Hmong Village, kde jsme jedli kuřecí křídla plněná nudlemi z vermicelli a ogledovanými hořkými melouny. Dorazil jsem na trh s Carolina barbecue omáčkou na mé košili, lehce jsem se omáčel na Old Fashioneds vyrobených s sirupem Dr. Pepperem a proprietárním bourbonem typickým pro restauraci Revival v jiné části St. Paul. Tam jsem obdržel užitečnou instrukci od Thomase Boemera jak v řádném zbarvení kuře smaženého kuře v Severní Karolíně („zlatý retrívr slash labradoodle“) a jemných rozdílech mezi Minneapolisem a St. Paul. Thomas vyrostl na jihu, ale jeho rodinou je stará krev sv. Pavla. Je to tady, on a jeho obchodní partner řídí skupinu reviválů a otevírají gigantickou baskickou inspiraci živou krbovou restauraci, trh s potravinami a prostor pro akce v brzy revitalizovaném skladu Keg & Case vedle historického pivovaru Schmidt v blufech. "Uvidíte tu kavárnu pro kočky, " řekl Boemer, jemná kopa v zářivější, kosmopolitní Minneapolis, která ve skutečnosti právě otevřela svou první kočičí kavárnu. "Chtěl jsem jít, ale moje žena mě z toho styděla."
Zmíním se o barbecue omáčce v Hmong Village nejen proto, abych zdůraznil, že to bylo náročné období jídla. (Jak hrdina rodného města zpíval za různých okolností: „Dotkněte se, pokud mi bude žaludek / cítit, jak se chvěje uvnitř.“) Společně jsou dnes Twin Města méně nová Skandinávie a rozmanitější, jedinečně americká kulturní smorgasbord.
Další věc, která se změnila, je objetí zimy. Eric Dayton a jeho bratr Andrew, synové guvernéra Minnesoty Mark Dayton a vokální příznivci moderní Minnesoty, vlastní pánskou butikovou a životní styl značky Askov Finlayson, která má motto „Keep the North Cold“. Daytonové patří mezi ty, kteří pracují na rebrandování státu jako „Severu“ a přemístění jeho nádherně chladných zim jako bodu hrdosti.
Eric si vzpomněl na cestu do Kodaně v době, kdy se světový bod soustředil na všechny severské věci. "Myslel jsem, že máme hodně silných stránek v našem městě i v našem státě, přesto jsme byli odepisováni jako nadjezdová země, " říká. "Dovolili jsme zbytku země, aby nám vyprávěla náš příběh." Úsilí začalo řadou kuliček zdobených NORTH. Eric je nyní jedním z vůdců velkého severoevropského festivalu Midwinter, desetidenní oslavy naplněné jídlem a aktivitou, která spojuje tři nejoblíbenější události v chladném počasí v Twin Cities: zimní karneval svatého Pavla, cross-country lyžařský festival a americký rybářský hokejový šampionát. (Sázka: „Hokej. Cesta zamýšlená přírodou.“)
Co si na tomhle místě děláme špatně, já - outsider z východního pobřeží, vysadil vzduch, abych vyprávěl příběh tohoto místa, protože jsme slyšeli, že existuje dobré jídlo a nekonečné kulturní odklony - zeptal jsem se trochu nesmyslně.
„Když jsem šel na vysokou školu, lidé, se kterými jsem se setkal, by mi řekli, že viděli Fargo, “ řekl Eric. "Nemyslím si, že dostaneme zásluhu na tom, jaké to je živé město, síla tvůrčí komunity, jídelny a světových muzeí. Tyto věci budou přehlíženy, když se s touto chytlavou představou o regionu setkají." . “
Zleva: Pohled podél West River Parkway v Minneapolis; croque madame v Parallel, espresso bar v Minneapolis. (Christopher Testani) Pro pocit měnící se tváře a ducha ducha na severu se vydejte do řemeslné sklářské továrny Hennepin Made and Parallel, do elegantního espresso baru uvnitř. Jackson Schwartz, přítel Kaysen's, se v Austrálii školil v oboru foukání skla, ale v Minnesotě se vrátil, aby se stal známkou.
„Nechci soutěžit na úrovni toho, co Minneapolis nabízí, “ řekl mi Schwartz. „Chci soutěžit na mezinárodní úrovni. Pokud jste vešli do této kavárny v Amsterodamu nebo Seattlu nebo kdekoli, mysleli byste si, ok, tohle se hodí sem. Tady je to místo. To je úroveň, na které chci být. "
Další pohled na nové najdete v hotelu Hewing v severní smyčce, nedávném příjezdu, který má známé znaky hiply přeměněné průmyslové budovy (odkryté cihlové zdi, nahé žárovky), spolu s tapetami s medvědy a zarámované osy. Ve vstupní hale je krb a střešní lázeňský bazén, který se v zimě mění na vířivku. Je to stylizovaná atmosféra typu Paul-Bunyan-go-to-Brooklyn, která by se mohla cítit hokey, kdyby Hewing nebyl umístěn v bývalém skladu zemědělských strojů, ve městě, které je stále v kontaktu s jeho venkovskou loveckou rybářskou sekerou .
Přišel jsem do Twin Cities, abych bloudil jejich postranními ulicemi a nábřežími a hodoval se na tuk jejich země. Ve Velké kavárně v jižním Minneapolis jsem hostil, malou vidličkou v ruce, na samotném tuku. Jednoduše a podivně popsané v nabídce, jako „Hovězí tuk pomalu pečený v bobkovém listu“, je miska tukem z žebra, jemně pošírovaná rozmarýnem, tymiánem a bobkovým listem, pak se válí a krájí a podává teplá. Jamie Malone (šéfkuchař, majitel, měkký mluvčí) zlepšil situaci kaviárem, který korunoval disky niklu o velikosti opalinu. Na papíře to zní jako komická nadměrnost. Ve skutečnosti je to prostě opravdu hezké, podhodnocené (pokud lze podkopat tuk z kaviáru) a pěkné. Což do značné míry shrnuje tuto velkorysou, pohodlnou, ale nepříliš velkou jídelnu a vše, co v ní Malone dělá.
Dále, protože jsem dospělý a můžu jíst cokoli, i když mě to zabije, objednal jsem si pařížsko-brestské pečivo plněné kuřecími játrovými pěnami, což je poslední krycí hvězda pro sesterský časopis Food & Wine této publikace. Choux byl křehký, leštěný glazurou z černého medu a lesklého prachu (což zní jako něco, s čím byste se setkali v loo pařížském nočním klubu 70. let, ale ve skutečnosti je to pekařské výrobky, aby se jejich košíčky třpytily). Bylo to dobré? Je to uppity, sladké, slané, mastné, křupavé, krémové, pikantní koblihy, které jsou lesklé Instagramovým zlatem. Bien sûr, bylo to velmi, velmi dobré.
Zleva: Dekorace ve vstupní hale v hotelu Hewing v Minneapolis's North Loop; jeseterový pudink ve skořápce ve velké kavárně v jižní Minneapolis. (Christopher Testani) Grand Café pochází z pekárny, která se v těchto prostorách otevřela v roce 1951. Před patnácti lety proměnila v kavárnu s okolím, které následovalo a minimální kulinářské aspirace. Když se Malone v loňském roce ujal vedení, byla odhodlána nevysvětlit místo víc, než potřebovala. Stěny jsou zaprášené růžové, dřevěné stoly odkryté, cínový strop nebyl po nějakou dobu inklinován. Účinek celku je tiše elegantní, podmanivý, relaxační prostor, který se příliš nesnaží být jednou z těchto věcí.
"Chci, aby se lidé cítili transportováni. Chci, aby se cítili rozmarně, " řekl Malone. "A - tohle bude znít opravdu hloupě - chci, aby ses cítil opravdu starat, protože v této místnosti je spousta lásky a úcty. Oh, a chci, aby to vypadalo jako film Wes Andersona."
„Spritzujeme naše feferonky červeným vínem, “ řekl server v Pig Ate My Pizza. Jeho tričko řeklo SURLY BREWING. Jeho ložisko řekl: Vůbec ne. Byl vážně a nadšený spritzingem a možná trochu rozptylován oblakem ochuceného kouře stoupajícího z pizzy Morning Maple, když zvedl clonu s rozmachem. To je poměrně širokým okrajem druhé místo, které je osamělé a které provozuje Travail Collective, veselá skupina kuchařů a kutilských showmenů, jejichž vlajková loď Travail slouží dvakrát za noc, ve středu večeře s degustačním menu „20+“, ve středu přes sobotu.
"Je to o odpojení lidí od jejich reality a jejich spojení v naší realitě, " řekl šéfkuchař a spoluzakladatel Mike Brown, komunální styl stolování, který by mohl zahrnovat konzumaci háčků na maso visících nad vaší hlavou, nebo zeleninové jídlo choreografické pro hudební doprovod hráč na violoncello (Brownův soused). Jedním nezapomenutelným střetem bylo, jak řekl Brown, „exploze bomby s kapalným dusíkem a běhání kolem králíka v králi.“
"Ach, pamatuji si to, " řekla Dara Moskowitz Grumdahlová, laskavě. Dara je kritikem restaurace pro Mpls. Časopis St. Paul a hostitel „Off the Menu“ v CBS Minneapolis. Po dvou pizích a obrovském talíři domácích uzenin v Pig neměl nikdo z nás energii na dvacet a více chodů, takže jsme si pochutnávali na reubenovém sendviči v Travail's baru. "Mluvím s loutkářem a robotem, " pokračoval Brown. "Někdy nám napadne nápad jako Chuck E. Cheese a my kolem toho postavíme misku."
Nejsem si jistý, že animatronické servery Chuck E. Cheese jsou budoucností dobrého stolování, v Minneapolis nebo kdekoli. Ale ráda mluvím s Mikem. Líbí se mi jeho antická schémata a líbí se mi všeobecná upřímnost, s jakou se zdá, že jsou přijímány. Místnost je plná šťastných lidí.
Brown má teorii o tom, proč jsou Minnesotané tak seriózní a bezstarostní. Vrátil se do Minneapolis po dlouhé nepřítomnosti a vzpomněl si: „Vystoupil jsem z letadla a nadechl jsem se v tomto chutném zimním vzduchu bez zápachu a jen jsem si pomyslel: Oh, díky bohu, velký ekvalizér je tady! navzájem, aby přežili zimu. Musíte se navzájem postavit a pomoci jim vyhazovat auto ze sněhu. "
Ahmed, řidič Uberu z Mogadiša, který mě vzal na cestu domů, souhlasil. „Zima je tvrdá, " řekl, „ale brání špatným lidem. To říkají."
To jsem neslyšel, ale dávalo mi to smysl. V těch posledních několika dnech putování a jídla jsem se nesetkal s jedním.
Další články z Travel + Leisure:
- Tato kempingová společnost přichází se stanem, který může plavat na vodě
- Tento hotel zve hosty, aby strávili noc v obrovském vinném sudu
- Vše, co musíte udělat při vaší další cestě do Minneapolis
