Stočený pod přikrývkami v mém stanu s kozími vlasy jsem si myslel, že jsem se na noc usadil. Ale teď bubeníci bijí venku jazzový rytmus a ženské povstání pronikne přes noc jako hudební vykřičníky. Veletrh nevěsty v Imilchilu, marocký třídenní berberský Woodstock s hudbou, tancem, obchodem s velbloudy a sňatky, je v plném pláči. Spát? Nepřichází v úvahu.
Vytlačil jsem se do velkého stanu přetékajícího se hýřením a snažím se držet krok s tleskáním staccato davu. Žena vstane, v jedné ruce drží sukně a svůdně houpe boky k rytmu. Další žena vyskočí, tančí v zesměšňující provokativní výzvě. Když oba dva přejížděli podlahou, dav a hudebníci zrychlili tempo. Tato spontánní, choreografická soutěž mi dává pocit, že mi bylo dovoleno nahlédnout do zákulisí Berberovy smyslnosti. Ženy se stále víří, jak bubeníci syčou, dokud hudba nedosáhne horečky, pak se všichni náhle zastaví, jako by byli na narážce. Na okamžik vyčerpaní se tanečníci a hudebníci zhroutí na své sedadlo a stan hučí konverzací. O několik minut později zazní zvuky vzdálených bubnů vesničanům, kteří hromadně opouštějí hledání další zastávky na této rotující revue.
V Maroku vás vždy přitahuje něco k dalšímu stanu - nebo k jeho ekvivalentu. Tato nepředvídatelná směs nevázanosti a umění přivedla dobrodružné cestovatele po celá desetiletí - od spisovatelů (Tennessee Williams, Paul Bowles a William Burroughs), přes batůžkáře a hippies, přes couturiers (Yves Saint Laurent) a rockové a filmové hvězdy (Rolling Stones, Sting, Tom Cruise a Catherine Deneuve). Marocké pouště, hory, casbahs a souks hrály v tak populárních filmech jako Black Hawk Down, Gladiator a The Mummy, stejně jako v klasice jako Alfred Hitchcock The Man Who Knew Too Much a David Lean's Lawrence of Arabia .
Do Maroka mě přitahoval také jeho obraz jako progresivní muslimské země, vytrvalého amerického spojence, protože sultán Sidi Mohammed se stal prvním zahraničním vládcem, který v roce 1777 uznal nezávislé Spojené státy. Od doby, kdy převzal trůn v roce 1999 po smrti svého otce, Hassan II, mladý reformistický král Mohammed VI, nyní 39, pomohl vyvolat pozoruhodné kulturní oživení. Turisté z Ameriky a Evropy neustále plní své hotely, aby putovali po přeplněných uličkách, trekali pohoří Atlas, navštěvovali Saharu a relaxovali v marrakechských palácových domech.
Západní obyvatelé dnes těžko mohou být obviňováni z obav o bezpečnost při cestování po částech arabského světa. Ale ministerstvo zahraničí, které upozorňuje občany USA na nebezpečí v zahraničí, uvedlo Maroko po řadu let jako bezpečný cíl a nadále tak činí. Mohammed VI byl mezi prvními světovými vůdci, kteří nabídli soustrast - a jeho pomoc při shromáždění arabského světa ve válce proti terorismu - prezidentovi Bushovi po 11. září. Maročané uspořádali demonstrace na podporu Spojených států a američtí diplomaté ocenili marocké spolupráce.
Severozápadní roh severní Afriky obejme pouhých osm mil od Španělska přes Gibraltarské úžiny, Maroko, dlouhý pramen země zhruba o velikosti Francie. Region a jeho rodná berberská populace byli napadeni obvyklými podezřelými, protože Claude Rains by to mohl dát Humphreymu Bogartovi ve filmu Casablanca (zastřelen nikoli v Maroku, ale v Kalifornii a Utahu): Féničané, Římané, Kartaginci, Vandals, Byzantinci a Arabové využívali geografickou polohu Maroka jako obchodní spojení mezi Afrikou, Asií a Evropou.
V osmém století založil Moulay Idriss, arabský šlechtic prchající před perzekucí v Bagdádu, Fes jako hlavní město nezávislého marockého státu. Téměř o tři století později, v roce 1062, kočovný kmen berberských fanatiků známý jako Almoravidové dobyli Idrissovy potomky a založili Marrakech jako nové hlavní město. V 17. století přesunul Moulay Ismail, nelítostný dobyvatel do Meknes a založil v současnosti vládnoucí dynastii Alaouitů.
Francie a Španělsko poslaly jednotky na obsazení částí Maroka na počátku 20. století po sérii kmenových konfliktů. V rámci samostatných smluv se Maroko stalo společným francouzsko-španělským protektorátem. Během druhé světové války spadalo francouzské Maroko pod německou okupaci a španělské Maroko bylo ovládáno pro-nacistickými silami Franca. Po válce nacionalisté bojovali za nezávislost, která byla udělena v roce 1956, rok po návratu exilového sultána, který se stal králem Mohammedem V, současným královským dědečkem.
Moje první zastávka je Fés, kde se za poslední dvě desetiletí týmy z Harvardu, MIT, Cornell, UCLA a Prince Charles Foundation Foundation vrátily rok co rok, aby studovaly 850-akrovou medinu (zděné staré město) ve snaze zachránit tento obrovský plástev středověkých obílených domů z dalšího úpadku. Město financovalo Světovou bankou a vytvořilo více než 13 000 budov a obnovilo 250 z nich.
"Hlavním problémem je přeplnění, " říká Hassan Radoine, společný ředitel agentury obnovující medinu. "Najdeš deset rodin žijících v nádherném paláci postaveném pro jednu rodinu." Když se protlačujeme ulicemi zasaženými lidmi, mezky, vozíky a nekonečnými stáními zboží, Radoine mě zavede do Medersa Bou Inania, školy ze 14. století pečlivě restaurováni některými městskými řemeslníky. Cestou ukazuje přes úzkou uličku na masivní příčníky opírající se o budovy. "Pokud jeden dům jeskyně, ostatní mohou padat jako domino, " říká. Radoine sám vedl týmy, aby zachránili obyvatele před zhroucenými domy. "Než jsme v roce 1993 začali vyzbrojovat ohrožené struktury, zahynulo čtyři nebo pět lidí ročně, " říká.
Když přijedeme do bývalé školy, dělníci ze dřeva sekají cedrová prkna pod stoupajícím, ozdobně vyřezávaným stropem. Stěny nádvoří se plazily s tisíci zelených, hnědých a bílých dlaždic velikosti palce - osmicípých hvězd, šestihranných figurek a miniaturních krokevů. "Merenidský styl přinesli exulanti prchající ze Španělska a představuje apogee marockého umění a architektury, " říká Radoine. "Měli hrůzu z prázdnoty; žádný povrch nezůstal zbarven. ““
Vydávám se ven z mediny do dílny Abdelatif Benslimane v francouzské koloniální čtvrti ve městě. Abdelatif a jeho syn Mohammed podnikají s klienty z Kuvajtu do Kalifornie. Mohammed, sedmiletý řemeslník zillij (dlaždice), rozděluje svůj čas mezi Fes a New York. Když mi ukazuje dílnu, kde řemeslníci stříhají dlaždice, zvedne písek zbarvený do tvaru protáhlého mandle, jeden z asi 350 tvarů používaných k vytváření mozaik. "Můj dědeček by nikdy s takovou barvou nepracoval, " říká. "Je to příliš tlumené." Dlaždice jsou určeny americkým klientům, kteří obecně dávají přednost méně honosným barvám. "Dokonce i v Maroku se mnozí obracejí na bledší barvy a jednodušší motivy, " dodává. "U menších nových domů převládají odvážné designy."
opouštím Fés, jedu 300 mil na jih po nové čtyřproudé dálnici k zelenajícím a prosperujícím Settatům, poté odvážím odvážné silniční válečníky této země na dvouproudé tepně, která se vine přes těžkopádná tržní města a červenou poušť na Marrakech, což je mezinárodní skupina environmentálních křižáků se snaží oživit jako zahradní oáza severní Afriky.
Zde mě Mohamed El Faiz, přední zahradník, přivede do krásné královské zahrady Agdal. Byl postaven ve 12. století a pokrývá dvě čtvereční míle. Je to nejstarší zahrada v arabském světě, která je zároveň příkladem bývalé slávy města a naléhavě potřebuje obnovu. Cestou upozorňuje na ošklivé olivové háje naproti bohatému hotelu La Mamounia. "Král Mohammed V vysadil tyto háje koncem padesátých let jako dárek lidem, " říká. „Nyní jim město umožňuje umírat, aby mohli stavitelé nemovitostí stavět.“ Silné sucho spojené s výbuchem obyvatel učinilo zahrady mnohem důležitějšími než kdy předtím. "Počet obyvatel města se zvýšil z 60 000 v roce 1910 na více než 900 000 nyní, " říká El Faiz, "a máme méně zeleně."
V Agdal mě El Faiz procházel kolem datlových palem a řadou pomerančů a jabloní k mohutnému vyvýšenému reflexnímu bazénu pod nádherným panoramatem vysokých pohoří Atlas a podhůří Jibelet. Během 12. až 16. století přijali sultáni na tomto místě zahraniční hodnostáře. "Zahrady demonstrovaly sultánské mistrovství ve vodě, " říká El Faiz. "Když měl člověk vodu, jeden měl sílu."
Tržiště ve dne, cirkus se třemi prsteny v noci: Když temnota dopadá na Marrakechovo místo Djemaa el-Fna, naplní se umělci a vypravěči, akrobaty, kouzla hadů a žonglery. (Kay Chernush) 
Na pozadí pohoří Atlas je zahrada Agdal (zvaná Marrakechovy Versailles) tichou oázou, která naléhavě potřebuje obnovu. (Kay Chernush) 
Tradiční marocká řemesla pro výrobu dlaždic a mozaik jsou po celém světě tak žádaná, že řemeslníci se hrnou do Fés, aby pracovali v obchodech, jako je ten, který vlastní umělec zillij (dlaždice) šesté generace Abdelatif Benslimane, kde mohou experimentovat s více utlumenými barvami, které přitažlivost k vkusu 21. století. (Kay Chernush) 
Ethnobotanista Gary Martin a jeho kolega Fatima Zahmoun prohlédnou veřejné lázně, které je třeba obnovit v medíně (opevněné staré město). Martin, ve spolupráci s rakouskou památkovou organizací, chce znovu zavést daliyas (dřevo-a-železné hroznové altány), ovocné stromy a aromatické rostliny, které kdysi vzkvétaly v opevněném městě. (Kay Chernush) 
V atlantickém pobřeží města Essaouira si rybáři vybírají své lodě 300 dní v roce, ale pobíhají na pevninu, aby vyložili svůj úlovek a opravili své sítě. Mořská odměna se prodává z vozů a poté se grilová na nedalekých páječkách. (Kay Chernush) 
Na veletrhu nevěsty v Imilchilu se mladé berberské ženy oblečené v tradičních kmenových kostýmech tančily na hudbu na kozích kozách, zatímco dav čeká, až se objeví nevěsta. Ačkoli žádná žena nemůže být nucena oženit se s někým, komu se jí nelíbí, je zakázáno oženit se s přáním svého otce, pokud jí to soudce nedovolí. (Kay Chernush) 
Medersa Bou Inania ze 14. století, Fés. (Kay Chernush) Pod cihelným propustkem vypouští kovová brána vodu do hájů gravitačním systémem tekoucím do malých zavlažovacích kanálů. "Inženýři vypočítali sklon kanálů potřebných k zajištění toho, aby přesné množství vody dosáhlo každého stromu, " říká. Ale systém se zhoršil. "Pokud nebude brzy obnovena, hrozí, že zdi ustoupí, zaplaví zahradu miliony galonů vody."
Zpět v Marrákeši se setkávám s Garym Martinem, americkým etnobotanistem, který se snaží přesvědčit vládu, aby obnovila zahrady paláce Bahia, které také umírají. Palác je rozlehlou vitrínou z 19. století s mistrovskou obkladačskou prací a řezbou dřeva. Martin a já jsme prošli kolem sálu s vysokým stropem, aby se vynořili do opuštěné zahrady opuštěné sluncem, která pokrývá více než 12 hektarů. "Je to troska, " řeknu bezdotykově a zkoumám zvadlé stromy. "Teď je to rozhodně zničené, " přiznává Martin vesele. "Ale pomysli na potenciál!" Stačí se podívat na ty daliyy (stinné železné a dřevěné hroznové altány) a na obrovskou vavřín! Pokud by byl zavlažovací systém opraven, mohlo by to být místo ráje v srdci Mediny. “
Vrhl jsem se zpět do starých ulic starého města a snažil jsem se držet krok, když Martin manévroval roji obchodníků, kteří prodávali všechno od kožených peněženek po azurovou keramiku. Berberské koberce kaskádují obchody, jako jsou různobarevné vodopády. Po depresivní odbočce živočišnou souk s plnými orly uvězněnými v stísněných klecích, kozách leopardů a dalších ohrožených druhů dorazíme do Riad Tamsna, domu z dvacátých let, který Gary Martin a jeho manželka Meryanne Loum-Martin přeměnili na čajový salon, knihkupectví a galerie.
V okamžiku, kdy projdu těžkými cedrovými dveřmi, cítím, že jsem vstoupil do jiného světa. Měkké světelné filtry na nádvoří, jen zřídka vybavené pohovkami, ručně stoly a velkou nádržkou s plovoucími okvětními lístky růží. Je to uklidňující ticho. "V medíně není mnoho míst, kde si můžete odpočinout a sbírat své myšlenky, " říká Meryanne, jako číšník v šarlatové fezi nalévá mátový čaj.
Ze Senegalského původu a dříve právníka v Paříži nyní Meryanne navrhuje nábytek a její svícny, židle a zrcadla doplňují výstavy umění, šperků, textilu a řemesel místních designérů - stejně jako práce fotografů a malířů z Francie a Spojených států. —V obnoveném paláci. Po čaji jdeme na střešní terasu, kde dominuje panoráma minaret Koutoubia vysoký 230 stop. Když měděné slunce zapadá, muezziny vydávají své překrývající se hovory k modlitbě, praskající rozptýlené reproduktory jako hudební kolo.
Po večerních modlitbách je to showtime na Place Djemaa el-Fna, křižující se medínské křižovatce, která sahá až do 12. století, kdy sultáni dynastie Almohad uřízli hlavy vůdců rebelů a zobrazovali je na bodcích. Když jsem řídil Tamsnu, narazil jsem na potemnělé souks a úplně jsem se ztratil. Nakonec dorazím na náměstí o třech akrech, které se v noci stává karnevalem. Tanečníci kostýmované v harémových kalhotách točí své střapce v madcap rytmech, zatímco bubeníci a hráči z kovových kastanetů ( karkabat ) je drží doslova na nohou. Deset metrů od hotelu vyprávěč zapaluje petrolejovou lucernu, aby signalizoval, že jeho monolog, animovaná legenda, která přitahuje divné publikum, se má začít. Protlačuji kolem prodejců kadidla a prodejců lektvarů, abych se připojil k davu shromážděnému kolem hudebníků s bílými oděvy, kteří odcházeli od tří strunných kozích kytar zvaných kanzas . Muž hrající na housle s jedním akordem nebo amzhad, přistupuje ke mně, hraje se jako Berber Paganini, pak sundá čepici na několik dirhamů, ráda dána. Brzy je nahrazen hudebníkem, který škubá boogie arabeskou na tvrdohlavém klarinetu zmar upřednostňovaném kouzly kobry. Ve středu střediska mají restaurace Alfresco kuchaře, kteří podávají hlemýždi, mušle, pikantní klobásy, kuře a hranolky.
Vylézám po schodech na střešní terasu Cafe de France, abych vzal můj konečný pohled na shluky účinkujících a hvězdných výbuchů jedlíků ohně - všechno utvářel a reformoval velkolepý lidský kaleidoskop, vyplňoval prázdnotu a zdobil všechny prostory, jako je Staré řemeslné řemeslníky.
Zatímco v marockých městech dominují arabské vlivy, venkov zůstává převážně Berberem, zejména v pohoří Atlas. Veletrh nevěsty v Imilchilu, který kombinuje manželské obřady s oslavami sklizně, nabízí outsiderům vysokou příležitost proniknout do těchto normálně uzavřených kmenových komunit. Abych se tam dostal, jedu 220 kilometrů horskou dráhou na sever od Marrakechu hustými borovicovými lesy. Imilchil je rušné stanové město osvětlené petrolejovými lucernami. Drsné hory obíhají pláně jako po stranách obrovské temné mísy.
Příští ráno se vydávám do vlajícího plátěného plátna velikosti cirkusového velkého vrcholu, kde slavnosti teprve začínají. Podle jedné legendy vznikl veletrh nevěsty, když se pár milenců se zkříženými hvězdami, Berber Romeo a Julie z válčících kmenů, zakázali vdát. Když plakali tak dlouho, že jejich slzy tvořily dvě nedaleká jezera, vzdali se kmenoví staří. Veletrh byl vytvořen, aby umožnil mužům a ženám z různých kmenů setkat se jeden druhého a, pokud vše půjde dobře, nakonec se oženit. Uvnitř stanu čeká na manželství 20 manželských párů, které již byly zapojeny do manželství, a podepsaly manželské smlouvy před notářskou komisí. Budoucí ženichi, na sobě svěží, bílé djellaby, salonek v jednom rohu, zatímco mladé ženy v pestrobarevných šálech sedí odděleně v jiném. Mnoho angažovaných párů čeká, až Brides 'Fair podepíše manželské smlouvy, protože je to levnější. (Normálně stojí smlouva 50 $ za pár; na veletrhu je to jen 12 $.)
Putuji po rozlehlém sklizňovém trhu a dívám se na stany plné datlí, paprik a dýní. Dospívající dívky s aretací zelenýma očima jsou oblečeny v tmavých indigových čepičkách a šátcích v hlavě, které se zrcadlí flitry. Prohlížejí stojany šperků a flirtů s dospívajícími chlapci, kteří nosí kšiltovky s logem Nike a Philadelphia Phillies.
Ačkoli tradiční berberské svatby mohou trvat až týden, takové události jsou pro cizince uzavřené. Pořadatelé veletrhu Brides 'Fair vymysleli alternativu přátelskou k turistům. V nedaleké vesnici Agoudal je otevřena 90minutová verze pro všechny: příbuzné, přátele a turisty. Na cestě do Agoudalu míjím svěží pole vojtěšky a brambor. Malé děti drží na prodej zelená jablka a ženy se ohýbaly dvojnásobkem spousty sena, které se šlapalo po prašných cestách.
Uprostřed vesnického náměstí vypráví každý krok manželského rituálu hlasatel. Komiksový vrchol přichází, když posel nevěsty jde do domu ženicha, aby za ni vyzvedl dárky. Když si na hlavu hromadí náhrdelníky, látky a šátky, posel si stěžuje, že dárky jsou ubohé věci. "Více!" Požaduje, skočí nahoru a dolů. Publikum se směje. Ženich přidává více vůně. "Vyveď dobré věci!" Konečně, hlava se hromadí kořistí, nositelka ji odejde.
Konečně, nevěsta sama, zářivá v tekoucím červeném rouchu, vyjíždí na mezek, drží jehně, představující prosperitu. Za ní jezdí dítě symbolizující plodnost. Když ženy ululate a muži klepnou na high-oktanové tetování na ruční bubny, nevěsta je přenesena na pódium, aby se setkala s ženichem. Na sobě červený turban a bílou djellabu, vzal ji za ruku.
Po svatbě jedu 180 mil jihovýchodně k dunám Merzouga poblíž Erfoud, abych ochutnal Saharu. To, co mě pozdraví, je víc, než jsem vyjednával: zuřivý sirocco (větrná bouře) slintá horký písek do mých úst, očí a vlasů. Rychle jsem odložil svou jízdu na západním velbloudu a šel jsem do svého stanového hotelu, kde jsem usrkl sklenici mátového čaje a poslouchal, až vítr vymře.
Hodinu před úsvitem jsem byl poslán z postele na schůzku s mým vnitřním beduínem. Vrácení jeho masité čenichu a vrhání mě zlověstným okem, můj přiřazený velbloud chrápá nesouhlasem. Už viděl můj druh. Šelma, aby se snížil, se s hrůzou posadí a já vylezu na palubu. "Huphup, " zavolal řidič velblouda. Zvíře se trhne vzpřímeně, pak se nakloní vpřed a postaví se za řidiče. Brzy jsem se zasněně houpal v synchronizaci s neohroženou chůzí něžného zvířete. Duny se valily směrem k Alžírsku pod všívanými šedými mraky. Poté poprvé poprvé v měsících začne pršet - rozptýlené kapičky okamžitě spolkly, ale přesto pršelo. O deset minut později se déšť zastaví tak náhle, jak to začalo.
Byl to Orson Welles, kdo vložil Essaouira, můj další cíl, 500 mil na západ, na kulturní mapu. Právě v tomto atlantském přístavním městě, kde karavany z Timbuktu kdysi vyložily koření, data, zlato a slonovinu vázané do Evropy, Welles režíroval a hrál ve své filmové verzi Othello z roku 1952. Dnes je město centrem marocké hudby a umění. Čtyřdenní festival gnaoua (západoafrická trance music) v červnu je jednou z mála kulturních akcí ve vysoce stratifikované zemi, která sdružuje publikum ze všech sociálních tříd. Ve městě, kde Jimi Hendrix kdysi skládal psychedelické hity, festival jiskří divoce kreativní jam session mezi místními mistry gnaoua, vysoce výkonnými umělci severoafrické rai hudby a experimentálními průkopníky jazzu Randy Weston a Archie Shepp.
Essaouira svými dramatickými hradbami, vzdušnou, bílou medinou, domy s modrým uzávěrem a pláží, která se zakřivuje jako scimitar, inspiruje turisty, aby zůstali. Pařížský Pascal Amel, zakladatel festivalu gnaoua a částečného obyvatele města, a jeho umělecká manželka Najia Mehadji mě pozval na oběd v přístavu, abych vyzkoušel, co je podle nich nejčerstvější jídlo na atlantickém pobřeží. Při zkoumání řady vozů zasténaných rudým kanicem, mořským cejnem, kraby, sardinkami a skalními humry mi Amel říká, že rybáři malých lodí sem přinášejí svůj úlovek 300 dní v roce, aniž by se objevili, pouze pokud je na ryby příliš větrno. (Město je také známé jako hlavní město windsurfingu v severní Africe.)
Najia rázně vyjednává náš oběd s rybářem (karta pro nás tři je $ 13) a my se k dlouhému stolu připojíme k dalším hostům. Po obědě jsem se procházel kolem řady klenutých ohrazení zabudovaných do hradeb pevnosti, starých skladovacích sklepů, kde nyní dřevařští řemeslníci stoly, krabice a židle. Vysoko na hradbách, kde Welles natáčel Othellovy úvodní scény, mladí Maročané, zatímco pryč odpoledne obklopovali dělo na 18thcentury.
Na rozdíl od chaotického bludiště Medin v Marrákeši a Fese jsou široké pěší chodníky starého města Essaouiry pozitivně karteziánské. Zakázáno francouzským městským plánovačem Theodorem Cornutem v 18. století a bulváry bzučí s prodejci, kteří prodávají kuřata a králíky.
Prostřednictvím společného přítele se připravuji na setkání s Mahmúdem Gania, jedním z legendárních mistrů gnaoua hudby. Večer, když jsem dorazil do jeho tvárnice, jsem uvítán jeho manželkou Malikou a třemi nezkrotnými dětmi. Sedíme na sametových gaučích a Malika překládá Mahmúdovy arabské komentáře do francouzštiny. Ačkoli Mahmoudova skupina pěti přitahuje tisíce fanoušků na koncerty ve Francii, Německu, Japonsku a po celém Maroku, tradiční gnaouové obřady jsou soukromé, celonoční večery, které se konají doma mezi rodinou a přáteli. Účelem těchto bodů odůvodnění je terapie, nikoli zábava. Cílem je postavit člověka trpícího depresí, nespavostí nebo jinými psychologickými problémy do tranzu a vykořisťovat zneklidňujícího ducha; dnes se rituál nepoužívá k léčbě vážných zdravotních nemocí.
Když Mahmoud a Malika obepínají svůj popis obřadu, který zahrnuje barevné látky, parfémy, jídlo, pití, zaklínadla, modlitby a mesmerické rytmy vyvolávající tranzu, Mahmoud sklouzne na podlahu a začne vybírat hypnotickou melodii na kozí kůži nazval guimbri . Malika tleská v kontrapunktu a bubeník z jeho skupiny se připojuje a poklepává na synchronizovaný rytmus na plastové krabičce kazety. Děti brzy tleskají a tančí v perfektním čase. "Hamza má pouhých 10 let, ale učí se guimbri od svého otce a už s námi vystupoval v Japonsku, " říká Malika a objala své nejstarší dítě.
Po chvilce si skupina udělá přestávku a já vykročím ven, sám pod hvězdami, abych cítil mořský vánek a poslouchal vzdálenou ozvěnu rybářů, kteří táhli své lodě přes skalnatou pláž do příboje. Brzy se tento škrábající zvuk mísí se slabým škubáním guimbriho, jak se hudba uvnitř obnovuje. Chytili se v marockých potřebách, aby se bavili a bavili se, začali beze mě. Útěk z guimbri, stejně jako spánek přes Imilchilův Berberský festival, není vyloučen. Vdechuji noční vzduch. Osvěženo, vklouznu zpět dovnitř a jsem připraven na další.
