Na letošním hudebním festivalu Coachella nosil šestnáctiletý Jaden Smith, hollywoodský královský autor Will Smith a Jada Pinkett-Smithová, tuniku s květinovým potiskem a korunu z růžových květů. Párování je tak standardní, že je to klišé festivalu, ale Jadenův outfit vytvořil vlny online. Za prvé, protože je to celebrita sama o sobě, a za druhé, protože je to chlapec. „Nejchladnější z mladistvých mladistvých Jaden Smith pluje daleko za rodové normy, “ zavrtěl Racked. „Kdo to měl lepší? Jaden Smith vs. Paris Hilton, “ vtipkoval TMZ.
Byla doba, kdy by takový soubor neotočil tolik hlav. Mezi lety 1965 a 1975 infiltrovalo genderové ohýbání americký život jako součást hnutí zvaného „unisex“. Jak píše Jo Paoletti v nové knize Sex a Unisex: Móda, feminismus a Sexuální revoluce, byl tento termín poprvé použit v polovině šedesátých let k popisu salonů pro dívky a kluky, kteří chtěli podobné srážky - dlouhé a nezachytitelné. V polovině 70. let to byl sociální jev, který se vkrádal v debatách o dětství, pracovišti, vojenském odvodu a ano, koupelnách.
Móda je to, co se tam dostalo. The New York Times poprvé použil slovo „unisex“ v příběhu z roku 1968 o robustních botách „Monster“ a vyšlo ještě pětkrát, než rok skončil. Obchodní domy a katalogy vytvořily nové sekce jeho'n'her oblečení, inzerované páry v odpovídajících krajkových zvonech a pálených oranžových knoflících. V roce 1968 popsal jeden fejetonista Chicago Tribune běžný problém ve věku „unisex“: „„ Je to chlapec nebo dívka? “ Ptáte se na nově narozené dítě? Nejste. Žádáte svou ženu, aby prohlásila pohlaví neidentifikovaného předmětu, které před vámi stojí pár stop před vámi.
Sex a unisex: Móda, feminismus a sexuální revoluce
Amazon.com: Sex a Unisex: Móda, feminismus a sexuální revoluce (9780253015969): Jo B. Paoletti: Knihy
KoupitUnisex však nebyl jen o matení starých lidí. Jak Paoletti vysvětluje, přišlo to jako úlovek pro různá hnutí, která se rozpadla s tradičními ženskými a mužskými styly. Například během „pávové revoluce“ na konci 60. let nosili muži Edwardiánské košile a pevné kalhoty v nádherných vzorech a barvách. Také v tomto desetiletí vytvořil designér Rudi Gernreich futuristické, androgynní styly jako topless plavky pro ženy a „podprsenky bez podprsenky“ bez podšívky nebo vycpávky. V 70. letech mělo unisexové oblečení podobu odpovídajících patchworkových džínsových sad a fleecových „společenských oděvů“ pro celou rodinu.
Podívejte se na staré katalogové fotografie šťastných rodin v koordinovaných odděleních a začnete chápat, jak unisex udělal skok od módy k dětským debatám. Na počátku 70. let se nevyřešené rodičovství stalo progresivními rodinami progresivními tématy. Když mnozí mysleli, že opustí růžovou a modrou, může u dětí zrušit sexismus, než se zmocní. „X: Příběh báječného dítěte“, zveřejněný v roce 1972 v paní, vypráví o dítěti, jehož rodiče udržují jeho sex v tajnosti před světem. Jak X vyrůstá a navštěvuje školu, místo aby se stal vyvržencem, stává se vzorem: „Susie, která seděla vedle X ve třídě, náhle odmítla nosit do školy růžové šaty ... Jim, třída fotbalový ořech, začal se otáčet kočárem své malé sestry kolem fotbalového hřiště. “
Jaden Smith, syn herce Will Smith, letos nosil šaty během druhého týdne hudebního festivalu Coachella v indickém Kalifornii. (© GoldenEye / London Entertainment / Splash News / Corbis) 
Unisex oblečení se stalo módním trendem na konci 60. a na počátku 70. let. Příkladem tohoto trendu je tato košile combo od návrháře sportovního oblečení Sir Bonsera. Oba modely jsou vyráběny v jasném květinovém tisku - Řím, červenec 1969. (© Bettmann / CORBIS) 
Módní návrhářka Rudi Gernreich představuje dva modely oblečené ve svých futuristických unisexových designech - Los Angeles, leden 1970. (© Bettmann / CORBIS) 
Odpovídající oblečení pro něj a ni v 70. letech Německo: Košile a šaty na těchto modelech jsou vyrobeny ze stejného materiálu. (© dpa / dpa / Corbis) 
Pár sportovních unisexů, červeně zbarvených, česaných flanelů, teplých kalhot a šátků s růžovými, vlněnými svetrky, roláky - Londýn, březen 1971. (© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS) Paoletti nakonec interpretuje unisexovou módu jako odraz politického a sociálního otřesu. Jak feministické hnutí získávalo páru a ženy bojovaly za stejná práva, jejich oděv se stal více androgynním. Muži mezitím odhodili šedé flanelové obleky - a restriktivní verzi maskulinity, která s nimi přišla - tím, že si přivlastnili ženské oděvy. Tvrdí, že obě pohlaví zpochybňovala myšlenku genderu jako pevně stanovenou. To se neprojevilo bez diskuse. V éře došlo v letech 1965 až 1978 k liturgii soudních sporů týkajících se institucionálních oděvních zákonů, z toho 73 o otázkách dlouhých vlasů na chlapcích. V liberálních státech, jako je Vermont, měly soudy tendenci vládnout ve prospěch studentů, zatímco ve státech jako Alabama a Texas, oni sousedili se školami. Pro Paolettiho je to důkaz, že otázky vyvolané sexuální revolucí a feministickým hnutím nebyly nikdy vyřešeny, což zajišťuje, že debaty o transgenderové identitě, antikoncepci a manželství homosexuálů budou i dnes aktivní.
Unisexová móda zmizela v polovině 70. let. Dělníci bojující o práci na pevnině ve slabé ekonomice hledali konzervativnější styl, argumentuje Paoletti, přinášející obleky pro muže a inspirující dámské šaty Diane Von Furstenberg. Některé unisexové prvky přetrvávaly - například kalhoty pro ženy. V jiných oblastech, jako je dětské oblečení, se oblékání stalo extrémem. Podle Paolettiho nás rigidně genderované oblečení rozděluje do kategorií, které se nemusí hodit k našim skutečným já. „Při cvičení v aspiračním oblékání zvažte možnosti, pokud naše šatníky odrážejí celou škálu možností, které máme k dispozici pro každého z nás, “ píše v poslední kapitole knihy. "Představte si, že jsme se oblékli, abychom vyjádřili naše vnitřní já a naše umístění ne tak pevné, ale jako flexibilní."
Ironií je, že Paoletti sama analyzuje módu nikoli jako individuální výraz, ale jako kolektivní politický projev. Na jednom místě cituje novinářku Claru Pierrovou, která v roce 1976 laskavě (a předčasně) komentovala, že „oblečení již nemusí plnit povinnost [sexuální] diferenciace a může relaxovat v pouhé oblečení“. Paoletti tvrdí, že sdílí Pierrovu naději, ale její kniha nikdy nedovoluje oblečení „relaxovat“ takovým způsobem. Spíše to jsou odrazy nebo vzpoury proti genderovým binárním souborům. Paoletti se občas zdá, že se bojí vyhlídky na oblečení bez podtextů. „Módní průmysl utratil miliardy dolarů a přesvědčil nás, že móda je bláznivá, “ píše v úvodu. „Ano, móda je zábava, ale oblečení je také svázáno s nejzávažnějším obchodem, který děláme jako lidé: vyjadřujeme se, jak chápeme sami sebe.“
Ve skutečnosti oděv předává informace nejen o pohlaví, ale také o rase, třídě, věku, pracovišti, osobnosti, smyslu pro humor, zvycích v sociálních médiích nebo hudebním vkusu. Jejich kombinace - vážné a frivolní - vede ke kreativnímu, originálnímu stylu. Samozřejmě by nebylo možné, aby jedna kniha brala v úvahu nesčetné identity vyjádřené šaty. Paoletti uznává, že její kniha obchází například vliv rasy na módu 60. a 70. let, když hnutí Černá moc pomohlo popularizovat přírodní účesy. Z důvodu srozumitelnosti říká, že omezila svůj přístup k genderu - konkrétně k genderu, jak je vyjádřeno prostřednictvím stylu střední třídy, hlavního proudu.
Rozsah Paoletti, i když je restriktivní, se také obnovuje. Studium módy prostřednictvím mas je vzácné. Většina stipendií a kritiky módy se zaměřuje na luxusní designéry nebo na jiné subkulturní skupiny, jako je punk, rave nebo, v poslední době, normcore. Móda není jen vedlejší produkt masových sociálních hnutí, jak to analyzuje Paoletti - ale není to ani cukrovinka několika estetických géniů, jak se často zobrazuje.
Samozřejmě je možné se obléknout původně a učinit prohlášení o pohlaví. Což nás přivádí zpět k Jadenovi Smithovi. V týdnech před Coachellou zveřejnil tento Instagramový titulek: „Chtěl jsem si koupit nějaký dívčí oblečení, mám na mysli„ Oblečení. “„ Unisex je naživu a zdá se, že je dobře. Kdyby jen Willow, Jada a Will si nedali odpovídající tuniky a korunky květin pro rodinný portrét, byla by to úplná obnova.
