Když jsme chrastili po roztrhaných prašných stopách v otlučeném džípu, Aung Kyaing, hlavní archeolog paganských dech beroucích 1000 let starých chrámů, poukazuje na obrovskou pětiúhelníkovou pyramidu, která se třpytí v ranním slunci a dominuje této vyprahlé centrální barmské pláni.
"Dhammayazika, " informuje mě, když jsme se odrazili kolem zlaté, zvonovité kupole s červenými proužky a honosným mramorovým chodníkem. "Sekretář číslo jedna zaplatil za obnovu sám." Sekretář číslo jedna je generál Khin Nyunt, jeden ze dvou silných osobností vedoucí barmské represivní vojenské junty. Kyaing, přívětivý učenec oblečený v neposkvrněné bílé košili a zeleném longyi, tradiční sukně oblékaná barmskými muži i ženami, mi ukazuje archeologickou katastrofu - to nejlepší a nejhorší z nedávných snah vlády obnovit staré chrámy.
V roce 1996 junta pozvala sponzory v Asii, aby darovali peníze na pomoc barmským obyvatelům při přestavbě rozpadajících se chrámů, ale odvrátili jakoukoli profesionální pomoc od mezinárodních konzervátorů. Výsledné uspěchané a často nedbalé výplně riskují zničení samotných pokladů, díky nimž je Pagan jedinečný. "Obnova je kampaň katastrofální, " říká Pierre Pichard, francouzský archeolog, který je s Paganem dlouho obeznámen.
Stejně jako mnoho afghánských archeologických pokladů, i paganské chrámy se mohou stát obětí politiky. Existují však známky naděje. Pagan přiláká téměř 200 000 zahraničních návštěvníků ročně, z toho 12 000 Američanů, a to navzdory uvalení ekonomických sankcí americké vlády v dubnu 1997 a represivního režimu země. S květnovým propuštěním barmského disidenta a nositelem Nobelovy ceny za mír z roku 1991 Aung San Suu Kyi (57) z domácího vězení vláda naznačila, ne-li ochotu ustoupit od svého tvrdě antidemokratického postoje, alespoň uznání důležitosti cestovní ruch a směnárna. Pokud změna v postoji pokračuje, mohlo by se zachránit mnoho chrámů - alespoň to je naděje archeologů, jako je Pichard.
Na této rozlehlé nížinné náhorní plošině v rozsáhlé zatáčce v řece Irrawaddy, 300 km severně od hlavního města, vytvářejí Rangún, chrámy, kupolovité pagody a pozlacené věže surrealistickou krajinu. Na vrcholu Paganské říše ve 13. století existovalo asi 2 500 chrámů; nyní kvůli zemětřesení a zanedbávání je jich o 300 méně. Přesto je celkový účinek stále inspirující. Chrámy, původně postavené králi a předměty, které si přejí vydělat lepší život v budoucích inkarnacích, byly sídlem dynastie, která přesahovala říši víceméně konfiguraci dnešní Barmy. (V roce 1989 se vojenská diktatura vrátila k předklonním jménům - pro ně je to Bagan, Myanmar. Ministerstvo zahraničí USA však nadále používá jména Pagan a Barma, stejně jako mnoho jiných organizací protestujících proti tyranské vládě.)
Mnoho chrámů v Barmě bylo postaveno tak, aby uchovávaly relikvie Buddhy, indický princ Siddhartha Gautama, který se před asi 2 500 lety vzdal svého bohatství a učil své následovníky, aby mohli přímo zažít osvícení bez pomoci kněží. Náboženství, které založil, se nyní může pochlubit zhruba třemi čtvrtinami miliard lidí, z nichž většina je v Asii. Jeden z Buddhových zubů je podle legendy zasazen do půvabné zvonovité stúpy (která se stala vzorem pro všechny budoucí stúpy v Paganu) na pagodě Shwezigon. Pramen jeho vlasů je údajně zachován uvnitř stupy, která vrcholí ShwezigonTemple (odtud jeho jméno „shwe“ nebo „golden“ a „zigon“, což znamená vlasy), které nabízí jeden z nejvyšších vyhlídkových míst v Paganu. Neexistují však žádné hrobky, protože barmští buddhisté zpopelňují své mrtvé.
Pro pocit Pagan, obrázek 2 000 katedrál a kostelů všech tvarů, které se liší výškou od téměř 12 stop do více než 200 stop, se všechny vymačkaly do pozemku o velikosti přibližně tří čtvrtin velikosti Manhattanu. (The 200 metru, ThatbinnyuTemple je asi tak vysoká jako Notre Dame v Paříži a byla postavena zhruba ve stejnou dobu.) Kromě pouhého počtu chrámů v Paganu má starobylé město také největší koncentraci buddhistických nástěnných maleb na jihovýchodě Asie. Jak skotský antropolog James George Scott napsal v roce 1910 z Paganu: „Jeruzalém, Řím, Kyjev, Benares, žádný z nich se nemůže pochlubit množstvím chrámů a bohatstvím designu a ozdob.“
Občané Pagana začali s budováním chrámů v desátém století, více než 100 let po založení království. V 11. století se pohanský král Anawrahta vrátil z poutě do Cejlonu (nyní na Srí Lanku), s úmyslem převést své předměty z animistického uctívání natů nebo duchovních bohů do strohé školy buddhismu Theravada, která směřuje věřící k dosažení osvícení skrze meditační a záslužné skutky. Zhruba ve stejnou dobu začal král Anawrahta plně využívat strategického postavení města na Irrawaddy jako obchodní přístav spojující Čínu a Indii. Za vlády syn Anawrahty pohan pokračoval v prosperitě a počet obyvatel stoupl na 100 000 obyvatel. Přetékající pokladny země šly do budování komplikovaných buddhistických chrámů, klášterů, knihoven a bydlení pro poutníky. Soud byl tak bohatý, že si šlechtické děti hrály se stříbrnými a zlatými hračkami.
Než se v roce 1113 k moci dostal král jménem Alaungsithu, stal se pohanský obchodník na moři natolik zručný, že král sám kapitán námořní lodi s 800 posádkami na obchodní misi do Cejlonu, 1500 mil jihozápadně přes Indický oceán. Ambiciózní průzkumný král byl také něčím básníkem, který zasvětil ShwegugyiTemple v roce 1131 řádky, jak je přeloženo z barmské: „Postavil jsem průliv na průliv řeky Samsara (světské starosti), a tím by se zrychlil veškerý lid dokud se nedostanou k Požehnanému městu. “
Bohužel, Alaungsithuův zradný syn Narathu, netrpělivý na vládnutí, ho na terase Shwegugyi zabil k smrti. Poté Narathu zabil svého strýce, stejně jako jeho vlastní manželku a syna, otrávil staršího nevlastního bratra, který byl dědicem trůnu, a pak se oženil s jednou z milen svého otce. Když si stěžovala, že se nikdy neumyl, nový král ji osobně vyslal s mečem vrazeným do jejího srdce. Když došlo na zajištění jeho vlastního posmrtného života stavbou chrámu, psychopatický Narathu byl nalepečkem pro přesné zdivo. Trval na tom, aby cihly z 12. století DhammayangyiTemple, největší v Paganu, byly umístěny tak blízko sebe, že mezi nimi nemohla projít jehla. Nakonec ho zavraždili vrahové.
Pohanské impérium se začalo rozpadat v roce 1277 s jeho odpornou porážkou v rukou armády Kublai Khan v Ngasaungsyanu, poblíž čínské hranice 400 mil na sever. Když barmské odmítli vzdát hold mongolskému vládci, Khan poslal svou jízdu na 12 000 koních, aby napadl jejich království. Marco Polo, cestující s Mongoly, psal o krvavém debaklu, ve kterém byli Paganovi vojáci, pěšky a na vrcholu slonů, nalákáni do lesa a poraženi. Ačkoli učenci debatují o tom, zda Mongoli kdy okupovali město, většina souhlasí s tím, že do konce 13. století získala náboženská horlivost to nejlepší z pohanských králů. Utrácením tolika peněz na chrámy a převrácením tolik půdy na náboženský řád osvobozený od daně, bankrotovali zemi.
Pagan upadl do postupného úpadku. Kláštery byly otevřené a putovali tam poutníci, ale chrámy byly zanedbávány a drancovány lovci pokladů, kteří vypuzovali sochy a kopali do stupa základen, hledajících drahé kameny. V 19. a začátkem 20. století odstranila vlna Evropanů sochy a řezby do muzeí v Berlíně a dalších městech.
Barma se stala koncem osmdesátých let britskou kolonií, v roce 1948 však získala nezávislost. Poté následovala více než desetiletí civilního zmatku, když se slabá demokracie rozbila na frakce, které bojovaly tam a zpět za kontrolu vlády. Za posledních 40 let byl národ ovládán řadou nekompromisních vojenských diktátorů. Když opoziční strana Aung San Suu Kyi, Národní liga pro demokracii, získala v roce 1990 80 procent hlasů ve volbách nařízených juntou, aby potlačila velké občanské nepokoje a získala mezinárodní legitimitu, vláda zrušila výsledek a uvěznila Suu Kyi a stovky disidentů. Od svého propuštění před osmi měsíci (kvůli tlaku vlády USA, Evropské unie, barmských disidentů žijících v zahraničí a mezinárodních organizací pro lidská práva) uvolnila junta více než 300 politických vězňů, i když více než 1 000 odpůrců režimu zůstalo v vězení. Junta umožnila otevření 50 kanceláří Národní ligy a Suu Kyi bylo povoleno omezené cestování, aby se shromáždila podpora demokratické reformy. Podle Human Rights Watch však přetrvávají závažné politické potlačování, mučení, nucená práce a odvádění dětí do armády. V říjnové zprávě o náboženské svobodě státní ministerstvo Barmu vyřadilo z důvodu horlivého pronásledování muslimů a dalších menšin.
Přestože Suu Kyi trvá na tom, aby byly americké sankce zachovány, podporuje cílenou humanitární pomoc. V souladu s tím sponzoruje Americká agentura pro mezinárodní rozvoj program boje proti HIV / AIDS v Barmě, který je epidemií pustošící populaci. Suu Kyi tvrdí, že turisté by však měli zemi bojkotovat, dokud vojenští vládci neprokáží hmatatelný pokrok v demokratické reformě. I někteří členové její strany však nesouhlasí a poukazují na to, že peníze, které směřují do penzionů, restaurací, turistických průvodců, řidičů a místních řemeslníků, vytvářejí zoufale potřebný příjem v zemi, kde mnoho rodin žije za 5 USD denně. "Pokud turisté nepřijdou, ženy v textilních továrnách přijdou o práci, " řekla nedávno agentura New York Times Ma Thanegi, novinářka a bývalá asistentka Suu Kyi. "Jsou to ti, kdo trpí, ne generálové."
Jiní tvrdí, že podpora cestovního ruchu by mohla snížit závislost Barmy na hluboce zakořeněném obchodu s opiem a nekontrolovatelnou těžbou dřeva, která rychle odlesňuje kdysi svěží lesy. Jakkoli je zavádějící, současná vládní snaha o obnovu chrámů je součástí širší kampaně na využití paganského turistického potenciálu. Mezitím místní obyvatelé a poutníci nadále využívají chrámy, jako vždy, pro tichou meditaci a uctívání a jako komunální parky.
Samotné chrámy se však změnily. Zdá se, že všude vypadají chrámy s novými jasně růžovými cihlami a hustou betonovou maltou v šokujícím kontrastu se starodávnými exteriéry z červených cihel a vyřezávanými pískovcovými fasádami. Mnoho chrámů je nově stavěno nebo rekonstruováno od základů spíše než restaurováno - používá beton a další materiály, které poškozují jak samotné struktury, tak křehké nástěnné malby uvnitř. Podle Minji Yang, zástupkyně ředitele programu Světového dědictví UNESCO v Paříži, bylo v letech 2000 a 2001 špatně restaurováno nebo přestavěno více než tisíc chrámů.
Od roku 1996, kdy junta pozvala dary, oddaní barmané od ministryně číslo jedna dole, stejně jako stovky singapurských, japonských a korejských buddhistů - celkem asi 2000 přispěvatelů - nalil do rekonstrukcí miliony dolarů. Jejich cílem je také získat náboženské zásluhy v tomto životě a v budoucích inkarnacích. Přestože je práce široce odsouzena, barmské úřady stále požadují dary.
V 80. a 90. letech francouzský archeolog Pichard spolupracoval s UNESCO a rozvojovým programem OSN na školení barmských ochránců přírody. Restaurátorský program postupoval kupředu, ale junta viděla příležitost zvýšit příjmy spuštěním levnějšího plánu ochrany, takže program UNESCO zavřeli. Pichard, který nedávno dokončil osmý svazek svého definitivního inventáře památek na Paganu, obviňuje úřady, že chrlí „Xerox stupas“, chrámy z uhlíkových kopií založené na skromných archeologických důkazech. „Přestavěli stovky budov na troskách, které jsou o něco málo víc než hromady suti, “ říká, „a na každou z nich berou procenta.“ Velmi málo darovaných peněz financuje restaurování cenných nástěnných maleb.
"Cement, který používají, obsahuje soli, které migrují přes cihlu a poškozují nástěnné malby, " dodává Pichard. Liberální použití betonu také činí budovy rigidními a mnohem méně pravděpodobné, že vydrží zemětřesení. Říká, že při zemětřesení v roce 1975, které zaznamenalo 6, 5 stupně Richterovy stupnice, se chrámy, které byly v dřívějších výplních vyztuženy betonem, zhroutily v obrovských kusech, některé vážily tunu a všechno rozbily. Bez betonu mají cihly tendenci padat jeden po druhém a způsobují mnohem menší škody, říká.
UNESCO a další kulturní organizace doporučují zastavit nekvalitní rekonstrukci a za pomoci mezinárodního financování přimět nezávislé odborníky, aby nabídli technickou pomoc. Junta však dala jasně najevo, že odmítá veškerý mezinárodní dohled nebo radu.
Na rozdíl od škod způsobených nedávnými restauracemi se ukázalo, že projekty čištění a konzervace nástěnných maleb provedené týmy OSN a Barmy v 80. a 90. letech byly pozoruhodně trvanlivé. Jednou brzy ráno zařídím projížďku koňským vozíkem do 12. století GubyaukgyiTemple, impozantní pyramidu redbrick s komplikovanými řezbami zakončenými zužující se kukuřičnou věží zvanou sikhara. Gorgonské masky s girlandami z perel vytékajících z úšklebků vytvářejí vlys, který zvoní na vnější stranu chrámu. Uvnitř na stěnách se tygři a fantastická zvířata utíkají s čenichajícími žlutými démony. Ve výklenku jednoho okna mohu jen rozeznat pár podivných tanečníků, které svůdně zatínají paže a nohy. Patří k nejstarším a po pečlivém a řádném restaurování nejživějšími obrazy v Paganu.
Naopak, v chrámu ve 13. století, Leimyethna, asi míli daleko, jsem zděšen, když jsem viděl, že dárce zapsal jeho jméno v červené barvě na 800 let starých nástěnných malbách. Stejně otřesná je i nová zlacená socha sedícího Buddhy obklopena nesouhlasně malými obrazy květin, vinné révy a lotosových květů ve světlých středomořských pastelech, které vypadají jako špatné kopie děl Henri Matisse nebo Raoul Dufy.
Když jsme s barmským archeologem Kyaingem dorazili do Nandamanya, řadového cihlového chrámu z 13. století, završeného zvonovou kopulí, sklouzli jsme naše sandály na složitě vyřezávanými dveřmi a vstoupili naboso do chladného interiéru. Slabé filtry slunečního světla skrz dvojici kamenných oken perforovaných ve tvaru kosočtverce. Když Kyaing zapne baterku, vybledlé zdi vybuchnou v extravagantní barvě a osvětlí jednu z nejlepších nástěnných maleb v Paganu: nádherně podrobné scény Buddhovy života namalované v polovině 13. století.
Jeden panel Nandamanya líčí Buddhu, který kázal svou první kázání v jelenovém lese zdobeném složitými žlutými květy a zelenými listy. Malované ryby s jednotlivými šupinami jsou tak dobře zachovány, že září umělým světlem. Ilustrovaná řada napůl nahých žen, dcer zlého démona Mara poslaného k pokušení Buddhy, zůstává mírně šokující, i když sotva „tak vulgárně eroticky a vzbouřeně, že je nelze reprodukovat ani popsat“, jako Charles Duroiselle, francouzský odborník na Barmské nápisy se vynořily z jeho popisu chrámu z roku 1916. Některé obrazy jsou prasklé. "Poškození zemětřesením, " říká Kyaing s odkazem na otřes z roku 1975. "Tento chrám byl ušetřen, ale nástěnné malby byly poškozeny." Snažíme se je nechat nedotčené, kromě čištění a vyplňování trhlin neškodnou epoxidovou pryskyřicí. “
Poté, co mě Kyaing upustil v mém hotelu na břehu řeky, postaveném mezi několika chrámy, pronajal jsem si kolo a pedál ven do chrámu z 11. století známého jako Shwesandaw, mil daleko od městské brány, hlavního výhodného místa pro zachycení západu slunce a pro místní obyvatele, započítávají západní dolary. U vchodu dychtiví prodejci prodávají pohlednice, miniaturní sochy Buddhy a šperky. Stoupám po pěti letech strmých vnějších schodů, abych se připojil k dalším poutníkům s kameramanem, kteří zaplňují úzkou horní terasu, aby se vynořil výhled na Milewide IrrawaddyRiver, kde se rybářské pirogy vynořují z cesty parníkem trajektem řítícího se hustým černým kouřem. Slábnoucí světlo spálí stovky chrámů, které tečou planetu v odstínech hluboké tmy.
Lenošně se vrací zpět do hotelu, míjím lucerny osvětlené stánky, kde jsou prodejci zaneprázdněni vydáváním hedvábí, tkaných košů a lakových krabic v rámci přípravy na náboženskou oslavu, která potrvá tři týdny. Věštci, astrologové a numerologové sestavili stoly v očekávání rychlého podnikání od svých mnoha hluboce pověrčivých krajanů. Dřepěli před restaurací, pár starých žen nadýchlo na tlustých tučňácích a pobavilo se jejich očima pobavením, když vedle mého kola běží mladá dívka. "Chceš si koupit obraz?" Zeptá se. "Můj bratr maloval z chrámu." Velmi levné."
Následující den sedím na lavičce obklopující strom gargantuánského banyanu na nádvoří před krásně obnoveným AnandaTemple, největším a nejuznávanějším Paganem. Dívám se, jak několik mladých žen pilně zametá nádvoří, což je úkol, který jim vydělá 100 kyat (asi 17 ¢) denně plus dávku rýže.
"Nikdo není nucen pracovat na chrámech, " říká Kyaing později, když se ptám, zda jsou ženy nucenými dělníky. "My Barmané si užíváme záslužné skutky jako způsob, jak uniknout utrpení, " pokračuje Kyaing. "Proto čistíme chrámy a obnovujeme pagody - abychom mohli v budoucnu mít dobrý život." Dokonce i náš Buddha musel projít mnoha životy. Někdy byl králem, někdy důležitým státním ministrem, někdy vůbec nikdo. “
Stejně jako Buddha i Barma čeká na další, snad demokratičtější, reinkarnaci, v níž bude obnova starodávných míst promyšlenější. Jak kritický je, že Pichard a další učenci jsou v současné době rekonstruováni, nenavrhují, aby barmským a dalším buddhistům byly upírány náboženské zásluhy prostřednictvím darů na restaurátorské práce. Jistě, říkají, že je více záležitostí při řádném zachování dědictví předků země než v hromadně vyráběných falešných stúpách pomocí technik, které riskují zničení nenahraditelného umění.
Pokud se brzy nezačne odpovědnější program na ochranu přírody, bude barmská transcendentní mystika bezpochyby utrpět nenapravitelnou škodu. Pokud však mezinárodní tlak vedl ke svobodě Aung San Suu Kyi, existuje naděje, že podobná kampaň může Pagana zachránit.
