Jak se to stalo, byl jsem s vulcanologem Giuseppem Patanèem pouhé tři dny poté, co v říjnu 2002 propukla sicilská hora Etna - na 10 902 stop, nejvyšší aktivní sopka v Evropě - jako Patanè, který vyučuje na University of Catania a strávil téměř čtyři desetiletí vyšplhal na Etnu a vystoupil ze svého zeleného Renault, aby se poradil s úředníky civilní obrany.
Související obsah
- Na Sicílii, Defying the mafia
"Pojďme vystopovat přední část tohoto lávového proudu, " řekl a chlapeckým nadšením skočil zpět na sedadlo řidiče. Na cestě z kopce jsme špehovali karabiny (policejní) džípy, které se řítily z dubového a kaštanového lesa. Patanè se natáhla a krátce si povídala s jedním z řidičů. "Raději rychle spěcháme z hory, " řekl mi, když skončil. "Existuje riziko, že by se mohl otevřít nový kráter."
"Kde?" Zeptal jsem se.
"Pod našimi nohama, " odpověděl s ďábelským úsměvem.
Jak se ukázalo, erupce pokračovala týdny. Chvění při zemětřesení téměř vyrovnalo nedaleké město Santa Venerina a více než 1000 lidí zůstalo bez domova. Tolik popela dopadlo na Catanii, 20 mil na jih, že obloha byla černá už v poledne. Jízda byla nebezpečná v hladkém, napůl hlubokém sopečném prachu. Dokonce i ulice Syracuse, 50 mil na jih, byly pokryty popelem.
Erupce takového druhu samozřejmě po tisíciletí houpaly po Sicílii. V pátém století před naším letopočtem se řecký básník Pindar zmínil o Etnině sopečném temperamentu a žasl nad tím, že jeho „nejvnitřnější jeskyně vyvolávají nejčistší proudy nepřekonatelného ohně“.
Se Sicílie je asi dvě míle od špičky Itálie, jejíž je autonomní oblastí, o velikosti Vermontu. Viděl vlny útočníků, kteří zanechali pozoruhodné památky: řecké a římské chrámy, citrusové háje a zahrady Saracen, normanské kostely se třpytivými byzantskými mozaikami, katedrály ze 17. a 18. století postavené španělskými a bourbonskými vládci. Výsledkem je, že ostrov má jednu z největších koncentrací historických a archeologických památek ve Středozemním moři.
Turisté se hrnou na ostrov považovaný za jakýsi alternativní Toskánsko, místo, které kompenzuje svou drahou Michelangelos a Botticellis exotickou kulturní identitou, která má jednu nohu v Evropě a druhou v severní Africe. Ačkoli filmy jako Kmotr vyvolávají dojem, že na ostrově je celá krev, pomsta a omerta (kód mlčení), jiné, jako je 1989 Kino Paradiso, Il Postino z roku 1994 a Stromboli z padesátých let, ve hře Ingrid Bergman, zobrazují jemnější, malebnější způsob života blíže realitě.
Ve srovnání se zbytkem Evropy, dokonce i na pevninské Itálii, se čas zde dělí méně minutami a hodinami než jídlem, kdy se podává regionální jídlo, láskyplně připravené. Těstoviny s chobotnicemi a mušlemi v restauraci Santandrea v hlavním městě Palerma; rybí carpaccio v restauraci Ostaria del Duomo v Cefalù; a vepřové pečeně glazované místním vínem Nero d'Avola na Fattoria delle Torri v Modici patří k nejlepším jídlům, jaké jsem kdy jedl.
Po Etně byly největší erupcí v posledních desetiletích atentáty v Palermu na soudce anti-mafie Giovanni Falcone v květnu 1992 a Paolo Borsellino o dva měsíce později - brutální výzvy k probuzení, které oživují ostrov v boji proti mafii a přijímají reformy. "Když jsme slyšeli výbuch obrovské bomby, která zabila Borsellina, zastavili jsme všechno, " vzpomíná Giovanni Sollima, 42, skladatel. "Po tom okamžiku to bylo, jako bychom všichni viděli nový film - Palermo přestavba." Opili jsme se na Palermu a objevovali jsme historické centrum poprvé - kostely, obrazy, budovy, nové jídlo, různé kultury, dialekty - jako bychom byli turisty v našem vlastním městě. “V roce 1996 bylo letiště Palermo přejmenováno na Falcone-Borsellino. na počest mučených soudců.
Po vraždách obou soudců se zdálo, že Sicilané obejmou své obrovské kulturní bohatství jako způsob, jak překonat temnou pověst ostrova. Navzdory atentátům pokračovaly soudní procesy s šéfy zločinů. Od roku 1992 byli místními žalobci vyhlášeni více než 170 doživotních trestů. Jak mocný, žilní a všudypřítomný, jak je mafie nadále - problémem zůstává obchodování s drogami a korupce ve stavebnictví, většina pěti milionů obyvatel ostrova je odmítá. Díky energicky vynucené kampani proti pouličnímu zločinu se Palermo stalo poprvé v desetiletích městem, kde je bezpečné chodit ve dne i v noci.
A na celém ostrově jsou známky tohoto kulturního oživení všude - v restauracích velkolepých barokních památek Noto Valley na jihovýchodě; v soukromém sponzorovaném projektu na ochranu vzácné flóry a fauny Liparských ostrovů, 25 mil na sever; ve školicích kuchařství, například ve třídách Anny Tascy Lanzy v jejím venkovském sídle Regaleali, poblíž centrálního sicilského města Vallelunga; ve velkém úsilí o to, aby se na jihu pobřežních kilometrů dlouhého úseku dórských chrámů - jedné z nejrozsáhlejších koncentrací mimo samotné Řecko - podepřelo město Agrigento - na jižním pobřeží a v roce 2002 ve vlastním vyprodaném výkonu skladatele Sollima jeho opera v restaurovaném opeře 19. století naproti jeho ateliéru.
Palermova renesance symbolizuje Teatro Mássimo, neoklasicistní chrám dominující celému městskému bloku, znovu otevřený v roce 1997 po 23 letech občasné obnovy. Claudio Abbado řídil berlínskou filharmonii při slavnostním zahájení; operní dům nyní představuje místní a mezinárodní talent. Filmoví nadšenci by mohli rozeznat tmavý pískovcový exteriér z opery v Kmotr: Část III, zastřelen zde koncem 80. let.
Bývalý umělecký režisér Roberto Pagano, usazený v královské krabici Teatra, byl pověšen sametem a řekl, že v 19. století byly zbourány dva kostely a konvent, aby se vytvořil prostor pro původní budovu, což vyvolalo hněv katolických autorit i konzervativních politiků. . Proč postavit tento chrám luxusu, kritici se ptali, když ve městě chybí slušné nemocnice a ulice? "Měli bod, " přiznává Pagano a zkoumá pět podkovovitých úrovní nádherně restaurovaných a zlacených boxových sedadel.
Expert na skladatele Alessandra Scarlattiho narozeného v Palermu a jeho syna Domenica Pagano uspořádal každoroční festival Scarlatti. Ale také obhajuje současné práce. "Palermo bylo centrem experimentální hudby v 60. a 70. letech před uzavřením divadla: tuto pověst chceme oživit, " říká.
Jen málo Sicilů přistupuje k kulturnímu oživení ostrova s nadšením než baronka Renata Pucci Zanca, 70. místopředsedkyně místní organizace pro ochranu přírody Salvare Palermo (To Save Palermo). Vezme mě k Lo Spasimovi, kdysi opuštěnému klášteru ze 16. století, který se nedávno proměnil ve výkonnostní centrum. Když jsem Zanca vešel do bezhlavé lodi bývalého kostela, který se nyní používá pro venkovní hudební a divadelní představení, říká, že interiér, dříve než dostal nový život, se stal skládkou, naplněnou „horou koše 20 stop vysokou . “
V historické čtvrti obklopující Lo Spasimo, čtvrť oblasti s velkým množstvím středověkých, arabsko-normanských a barokních budov, mě Zanca dále zavede na prohlídku chátrajících palazzos . Některé z nich stále poškozují bombardování v roce 1943, kdy spojenci zajali na Sicílii. Jiní, jako je Palazzo Alliata di Pietratagliata, se zdají být jen opuštění; Elegantní salony zaplňují tapisérie, předkové portréty a starožitné intarzie. „Palermo není jako Řím, Benátky nebo Florencie, kde se ve výloze zobrazuje všechno jako zboží, “ říká princezna Signoretta Licata di Baucina Alliata. "Je to velmi tajné město."
Pro financování údržby palazzy vyzývá Alliata malé skupiny turistů, aby zaplatili za privilegium hobnobbingu se sicilskými aristokraty v soukromých palazzech. Večeře pro 16 osob, podávaná v luxusním barokním jídelně se stoupajícím stropem l'oeil trompe a gargantuánským lustrem Murano, evokuje scénu a recept na „kuřecí játra, vařená vejce, plátky šunky, kuře a lanýže v masách potrubí horkých, lesknoucích se makarónů, “od Leoparda, románského zobrazení Giuseppe Tomasi di Lampedusa z roku 1958, na kterém je sicílie pyšná a rozpadající se aristokracie.
Venku se ulice Lo Spasimo hemží, když se mladí lidé rozlévají z restaurací a barů. Na dlážděném náměstí před kostelem San Francesco d'Assisi nesou číšníci v kavárně na chodníku neskutečné objednávky těstovin con le sarde - podpis Palermo mísa makaronů, čerstvé sardinky, fenykl, rozinky a piniové oříšky. Z baru umístěného zpět na dlážděné ulici vystoupí jazz-rockové trio melodii katanského balladeera Franca Battiato.
Jednoho dne jedu na Syrakusy, kdysi v centru starověké řecké kultury na Sicílii a po dobu 500 let v Aténách. Trasa se táhne 130 kilometrů jihovýchodně, přes oranžové a citronové háje, pšeničná pole, vinice a pastviny ovcí, kolem kopcovitých měst a pusté, semiaridní oblasti, kde jedinými známkami života jsou občasní jestřábi, kteří se obracejí v aktualizacích.
Když jsem dorazil pozdě odpoledne, vydal jsem se do amfiteátru, kde v pátém století před naším letopočtem předsedal Aeschylus jako rezident. To bylo také v Syracuse, o století později, že Plato učil budoucího krále Dionysia II. Za vybledlého světla půlkruhové řady bílého vápence žhnuly v temně růžové barvě, zatímco v dálce za bloky moderních bytových domů mohu rozeznat hradby, na nichž Archimedes namontoval zrcadla, aby zapálil invazní římskou flotilu. Přes tajnou zbraň velkého matematika, Syracuse nakonec padl na Římany v roce 211 př.nl; město postupně klesalo.
Následujícího dne Baron Pietro Beneventano, 62, místní ochránce přírody a amatérský historik, vede cestu do Castello Maniace, kamenné pevnosti postavené v polovině 13. století svatým římským císařem Fridrichem II.
Beneventano, jehož předci se usadili v Syrakusách v roce 1360, vstupuje do obrovské přijímací haly. Prostor přerušují lesy masivních, složitě vyřezávaných sloupů. "Nikdo netušil, že tato hala existuje, dokud nebude při renovacích odstraněna podlaha nad ní, " říká baron. "Vzhledem k neuvěřitelnému umění a kráse těchto sloupců jsou některé přesvědčeny, že Castello Maniace je nejdůležitější budova, kterou kdy postavil Frederick II."
Zpět ven Beneventano poukazuje na stavební posádku kopající se u vchodu do nábřeží hradu, který byl po staletí pohřben pod blátem a pískem. Italská nadace pro životní prostředí obnovuje pevnost a více než tucet městských památek ohrožených moderním rozvojem nebo zanedbáváním. "Je jen příliš mnoho památek, které by mohla vláda sama renovovat, " říká Beneventano. "Bez soukromého financování by některé z neocenitelného dědictví Syrakus mohlo zmizet beze stopy."
Několik set yardů po větrné promenádě, kolem kaváren a restaurací, leží Fonte Aretusa, potopený, pramenitý bazén, kde admirál Nelson doplnil své zásoby vody v roce 1798, než se vydal k porážce Napoleona v bitvě na Nilu, vítězství to zajistilo britskou kontrolu nad Středozemním mořem. Zatímco se Nelson zúčastnil plesu, který se konal na jeho počest v rodinném palazzu, říká mi Beneventano, admirál se dozvěděl, že Napoleonova flotila leží poblíž AboukirBay. "Jen si to představ, " přemítá Beneventano. "Kdyby se Nelson nezastavil v Syrakusách kvůli vodě a zprávám, je pravděpodobné, že by nikdy nevěděl, že Napoleon je u egyptského pobřeží." Historie se mohla ukázat velmi odlišně. “
Půlhodinová cesta jihozápadně vede k Noto, baroknímu městu (pop. 21 700), které je příkladem průkopnického urbanistického plánovače Giuseppe Lanzyho vize harmonické rovnováhy. Poté, co v roce 1693 Noto zničilo zemětřesení, byl přestavěn na světelný medově zbarvený kámen tufa. V roce 1996 se dóm své katedrály zhroutil a místní úředníci zahájili kampaň na obnovu křehkých struktur tufy. Tam, v roce 2002, UNESCO zapsalo město a sedm dalších poblíž v seznamu světového dědictví, s odvoláním na jejich jedinečnou koncentraci barokních památek.
Notoův triumfální kamenný oblouk na jednom konci piazzy se otevírá do ozdobných kostelů lemovaných sochami a zvonicemi a palazzy s balkony z tepaného železa podporovanými vyřezávanými kamennými lvy a kentaury a dalšími podivnými zvířaty. Na radnici se studenti pohybují na širokých schodech, zatímco v blízkosti jsou kavárny, cukrárny, butiky prodávající ručně malované keramické talíře a parky s vestavěnými kapesami osázené palmami a popínavé rostliny ukotvují živou pouliční scénu.
Uvnitř kostela Monte Vergine, na vrcholu strmých schodů 100 stop nad náměstí, restaurátor pečlivě aplikuje epoxidovou pryskyřici na kdysi pyšnou fasádu označenou třemi stoletími expozice těmto prvkům. "Jak to jde?" Zeptám se.
"Téměř hotovo, " odpoví. "Ale nebojte se, ještě nejsem z práce, před námi je ještě mnoho práce." Přikývne k tyčícímu se jeřábu postavenému nad katedrálou San Nicolò; jeho kopule je obklopena lešením.
Padesát mil severozápadně od Noto, nejkrásnější koncentrace římských mozaik na světě, najdete nedaleko města Piazza Armerina. Ve vile Romana del Casale najdete živé živé mozaiky o rozloze 38 000 čtverečních stop, z nichž mnohé dokumentují život lovců římských aristokratů ve čtvrtém století, banket, slavení náboženských svátků, závody chariotů. Venkovský dům je tak opulentní, že archeologové spekulují, že jej vlastnil Maximian, diokleciánův spolumísař.
Pozoruhodný stav zachování mozaiky, architekt Filippo Speranza mi říká, je paradoxně výsledkem kataklyzmatického sesuvu půdy v roce 1611, který pohřbil vilu až do jejího vykopání v roce 1955. „Nyní, když je vila vystavena atmosféře, zabalená země [stále] obklopující stěny umožňuje vlhkosti pronikat do mozaik a fresek, “říká Speranza. Chcete-li vyloučit tuto prosakující stránku, je třeba stránku vykopat na původní úroveň, což je obrovský úkol, který bude vyžadovat vykopání dalších pět stop kolem velké části vily.
Kromě jeskynního banketového sálu zdobeného obrázky 12 děl Herkula, nejpůsobivější práce vily ilustruje africké a indické safari. Slon bojuje v síti, zraněná lvice útočí na lovce, panter potopí zuby do antilopy. Přestože se mozaika vlní jako vlna napříč částečně zapuštěnou podlahou dlouhou 200 stop a šířkou 10 stop, zůstala zázračně nedotčená.
Speranza věří, že byl odhalen jen malý zlomek římské osady. "Vila byla mnohem víc, než lovecká chata, kterou si lidé původně mysleli, " říká archeolog. "Ve skutečnosti to sloužilo jako důležité správní středisko, které zastupovalo zájmy Říma na okraji říše."
Když opustím Villa Romana, navrátím svou trasu na severozápad a obchází Palermo, abych dosáhl pobřežní přírodní rezervace Zingaro, asi hodinu a půl jízdy západně od hlavního města a na místě zúčtování před více než dvěma desítkami let, které brzdilo sicilskou chaotiku přečerpání.
V květnu 1980 přibližně 6 000 demonstrantů zastupujících místní, národní a mezinárodní environmentální skupiny zablokovalo navrhovanou dálnici skrze zalesněné souvratě poblíž zátok v Castellammare del Golfo. Výsledkem bylo, že regionální shromáždění vyčlenilo rezervu šest čtverečních mil. Od té doby bylo kolem ostrova vytvořeno přibližně 90 regionálních přírodních rezervací, parků, mokřadů a mořských útočiště.
Po cestě do Zingaro leží Scopello, po staletí bylo v tuzemsku centrum lovu tuňáků až do nadměrného rybolovu. Ve středisku pro návštěvníky ve dvou místnostech, 200 metrů od vchodu Zingara, se muž ve svých šedesátých letech posadil na stoličku a tkal si košík z palmových listů. Když se zeptám, jak dlouho bude trvat, než dokončí, položí nůž, který používá k pletení listů, a obdivuhodně otáčí košík s klikatým vzorem v jedné ruce. "Den, " říká konečně. "Ale protože už tu není žádný tuňák na ryby, mám spoustu času."
Uvnitř svatyně bez aut stojí trpasličí dlaně a fialové chrpy na okraji skalnatého útesu nad pobřežím. Daleko dopředu se nad úpatím štětce na útesech, které vrhají stovky stop k moři, strčily štíhlé stonky divokého fenyklu vysoké osm stop.
Vyberu si cestu dolů do oblázkové zátoky. Krystalické vody jsou lemovány červenými a oranžovými řasami; v potemnělé jeskyni, zářící krevety v zálivových kalužích. Za ostrožím 1 729 stop, ležícím v šedých oblacích, leží Palermo, vzdálené jen 35 kilometrů, s jeho labyrintovými ulicemi, tržišti a chráněnými kostely podél bujných piazzů, které se kroutí venkovními kavárnami a stojany na zmrzlinu.
Zdá se téměř zázrak, že tato divočina existuje tak blízko města, a tiše děkuji protestujícím, kteří blokovali dálnici před 25 lety. Podobně jako miliony Sicilianů zděšených vraždami soudců Falconeho a Borsellina, demonstranti dokázali, že existuje alternativa k cynické mocenské politice a vládě Mafie. Sicilští ochranáři jsou součástí tohoto hnutí a pomáhají udržovat středomořskou kulturu sahající téměř 3000 let.
