V roce 1990, když jsme se svým manželem Edem koupili opuštěnou vilu v Toskánsku, najali jsme tři polské pracovníky, aby nám pomohli obnovit velkou zeď na terase. Byli to noví přistěhovalci, tam za peníze, a nebyli rádi, že byli ze své vlasti. V poledne jsme je viděli otevírat plechovky uzenin, zelí a dalších delikates, bez kterých by nemohli žít. Na prázdninách jeli na sever v otlučeném autě nějaké nepoznatelné značky do Vratislavi, 26 hodinového výletu, kde nechali děti a manželky. Vrátili se s velkými šedými plechovkami jídla, takže nemuseli jíst obávané italské těstoviny. Byli stateční. S úhlednými luky mi políbili ruku.
Poláci byli nadřazenými, plnohodnotnými pracovníky. Sotva se zastavili. Říkali jsme si: „Odpočiňte si. Odpočiňte si.“
Vždy odpověděli: „Můžeme spát v Polsku.“
Odpověď jsme přijali. Kdykoli chceme prosadit projekt, připomínáme si: „Můžeme spát v Polsku.“
Teď jdeme. Chcete-li spát, ale ještě lépe se probudit a ocitnout se v jazyce plném souhlásek, v historii, která straší, poezii, kterou jsme milovali, v kuchyni řepy, klobásy a vodky, v krajině břízových lesů a lidí tak odolných, že musí mají ve své DNA elastické vlastnosti.
Za soumraku letíme do Krakova a vystupujeme ven do vzduchu. Taxikáři, všichni na sobě kabáty a kravaty, stojí ve frontě. Brzy projíždíme úzkými uličkami, projíždíme osvětlenými parky a záblesky řeky Visly. Odbočíme na dlážděnou ulicu Kanonicza, pojmenovanou pro kánony, kteří tam žili v královských palácích. „Zůstanete na nejkrásnější ulici, “ říká nám řidič. Poukazuje na číslo 19/21, kde kdysi žil papež Jan Pavel II. Vznešené nápisy v latinských čepicích vyřezávanými dveřmi a skrz okna nahoře vidím malované trámové stropy. Náš hotel, Copernicus, odráží vzrušující směs staré a nové. Lobby při svíčkách, kdysi nádvoří, jsou nyní prosklené a zelenavé s rostlinami visícími z vnitřních balkonů. Zdá se, že velký klavír čeká, až Chopin zametne a vyhodí mazurku. Manažer poukazuje na stropy 15. století, nástěnné malby církevních otců, botanické motivy a gotické písně z 16. století.
Zažívám lahodný šok cizinců, když vystupujeme a procházíme se dolními zdmi masivního komplexu královského hradu Wawel, kde si polští králové a královny užívají svého dlouhého odpočinku v katedrále. Když se soumrak prosakuje do tmy, proměníme se v pruh tmavě zelené. Když byly v roce 1807 zbořeny středověké zdi a vodní příkop byl vyčerpán, stal se tento prostor ve 20. letech 20. století Planty Parkem, který obepíná staré město a poskytuje civilizovanou promenádu.
Projíždíme kolem ukrajinské restaurace, obchodů s jantarovými šperky a procházením Krakovianů - bezpochyby nově z jejich kabátů - na jaře večer.
„Vypadají jako moji bratranci, “ poznamenává Ed. Byl vychován v polském sousedství ve Winoně v Minnesotě. Příbuzní jeho rodičů narozených v Americe emigrovali z Kašubie v severním Polsku, někteří ve třicátých létech, někteří během franko-pruské války v letech 1870-71, jiní teprve nedávno v roce 1900. Mnoho dalších Poláků z Kašubie se také vydalo do Winony jako dobře.
Dvakrát se vrátíme do hotelu, kde večeře v intimní jídelně při svíčkách tento den končí. Když číšník vydává pobavenou bouřku z pikantního lososa s okurkovým sorbetem, víme, že jsme v dobrých rukou. Knedlíky jsou lehké se špenátem a krevetami. Slavíme se na kachně, doprovázené petrželkou zmrzlinou a pečenými artyčoky. Kde je klobása a brambory? Kdyby byli dnes večer v nabídce, proměnila by je mistrovská ruka šéfkuchaře Marcina Filipkiewicze.
Když ráno vyjdeme ven, město se právě probouzí. Stojany na preclíku se objevují téměř na každém bloku. Vyberte si řetězec malých preclíkových prstenů nebo kruhových prstenů velkých jako obličej - holý, solený nebo posypaný mákem. Úzké vozy, které vypadaly přímo z roku 1910, prošly ulicemi. V obchodě s potravinami Krakowski Kredens vidíme sádlo sádlo s cibulí nebo slaninou, tenká lana párků, velké krevní klobásy a mazaný malý šunky a paštiky. Confitures - takové pole - mi připomínají Edova první slova po přistání: "Nikdy jsem neviděl tolik ovocných stromů."
Najednou se objeví tržiště v Krakově. Velkolepý! Rynek Glowny je bezesporu velkým evropským náměstím - Siena a Brusel. Pouze benátský San Marco srovnává co do rozsahu a Krakovský je vizuálně vzrušující. Protože ve starém městě nemohlo být nic postaveno výše než katedrála, měřítko zůstává lidské. Ohromili jsme neporušené neoklasicistní budovy s renesančními, barokními a gotickými nádechy. Obrovský vesmír, který je ušetřen bombardování druhé světové války, dýchá Starý svět.
Bereme pomalou promenádu všude kolem. V teplém pozdním dubnovém ránu jsou všichni venku, někteří pod deštníky venkovních kaváren, jiné vykazující zimní bledé tváře ke slunci. V Krakově je asi 170 000 studentů a mnozí z nich chodí nebo se shromažďují u stolů nad impozantními sklenicemi piva.
Uprostřed Rynek stojí Sukiennice, středověká hadříková síň, a sladký románský kostel sv. Vojtěcha - starší než náměstí - je neskutečně zahnutý do rohu. Sukno, které začalo ve 13. století okouzlujícím názvem Boleslaw Chaste, nyní obsahuje galerii, arkádu stánků řemesel a suvenýrů a atmosférickou kavárnu Noworolski z 19. století. Kolik káv můžeme pít? Chci se zastavit v každém světovém bodě na náměstí a obdivovat novou perspektivu. Spiers, machicolations, věže, svitky, věžičky, rozmarné kamenné berany, orli, ještěrky - všechny půjčují nekonečnou rozmanitost. Prodejci květin dnes upřednostňují tulipány. Obvykle mi připadá nepříjemné, ale kouzlo mě, když jsem předpokládal, že mi spisovatel, vše hnědé, u kavárenského stolu, pero perem nad notebookem. Připomíná mi blok spisovatele.
Náměstí sleduje jeden z nejuznávanějších krakovských kostelů sv. Marie, stejně jako socha básníka 19. století Adama Mickiewicze. Vysoko na pedimentu s knihou v ruce nyní básník nyní slouží jako oblíbené místo setkání. Přejdeme náměstí a podíváme se také do kostela sv. Barbory, ale prohlídka polského kostela je nepříjemná. Tolik lidí se modlí, že pokud se jen díváte, zasahujete.
Nedaleko se nachází Muzeum Czartoryského, kde bydlí Lady Leonarda da Vinciho s Erminou . Viděli jsme ji, když přišla do Itálie na výstavu, která měla štěstí, protože dnes je její část muzea uzavřena. Da Vinci je jedním ze čtyř ženských portrétů a záhadná jako Mona Lisa .
Další potěšení, která přijímáme: Cikánští muzikanti, ženy na stoličkách prodávající tvarovaný chléb, vejce z koše a sýry zabalené do tkaniny. Tolik knihkupectví! Zastavíme se v několika, abychom se dotkli objemů oblíbených básníků - Zbigniew Herbert, Wislawa Szymborska, Adam Zagajewski a Czeslaw Milosz, všichni hluboce vědomi historie, plní vrstev tmy a nádherně plné vtipu. Stáváme se na krytém trhu, kde se vizuálně hodíme ředkvičkami, kedlubny, jahodami, případně každou klobásou známou člověku, nakupujícími s košíky a farmářkami v odvážných květovaných šátcích a zástěrách.
V poledne se zastavíme u A. Blikle a dopřeme si jeho karamelový ořechový koláč a krém z lískových oříšků. "Tak dobrý jako Paříž!" Ed prohlašuje. Také espresso je perfektní. Matka krmí její holčička kousnutím švestkového koláče, což jí způsobuje nadšení na kočárku.
Přijdeme na Ulicu Retoryku - Rhetoric Street - kde Teodor Talowski navrhl koncem 19. století několik zděných domů. Velká rohová budova zdobená kamennou žábou hrající mandolínu a hudebními partiturami vyřezávanými na fasádě se nazývá „Zpívající žába“. Další je napsáno „Festina Lente“, renesanční koncept „spěchejte pomalu“, což obdivuji. Talowského oblouky, vestavěné balkony, ozdobné zdivo a nápisy odhalují hravou mysl, zatímco jeho pevné formy a materiály ukazují předmodernistického architekta v práci.
Procházíme přes řeku do okresu Kazimierz, založeného jako samostatné město v roce 1335 Casimirem Velikým. V roce 1495 se zde usadili Židé vyhnaní z Krakova. Nyní místní publikace nazývají Kazimierz trendy. Kolem příjemného náměstí obklopeného stromy je několik kaváren, dvě synagogy a restaurace, které podávají židovské jídlo - to vše jsou naděje. Vidím, jak by se to skutečně mohlo stát trendem, i když jsem zvědavý, zda by se některý z 1000 Židů, kteří zůstali ve městě, rozhodl žít v tomto okrese, který byl historicky vystaven extrémnímu pronásledování. Edovi jsme podali yarmulke, když jsme se zastavili v Remu'hské synagoze, kde dva rabíni tiše četli Tóru. Světlo uvnitř bílých zdí synagogy zasáhlo tvrdě a jasně, ale sousední hřbitov, zničený Němci a později obnovený, se zdá být děsivě tichý pod stromy, které se právě listují. Tato čtvrť hovoří o vzkříšeném dědictví krakovské židovské kultury - pouhé zbytky obyvatel, kteří byli vytlačeni, nejprve do nedalekého ghetta, pak k horšímu osudu.
Dále najdeme okres Podgorze, což by se zdálo běžné, kdybych nečetl o vzteklých a hrdinských událostech, ke kterým došlo v těchto dvorech, domech a nemocnicích. Památník v Plac Bohaterow Getta (Hrdinové ghetta) připomíná Židy, kteří se zde shromáždili, pouze s věcmi, které mohli nést, před deportací do táborů smrti. Placův památník se skládá ze 70 kovových židlí, symbolů opuštěného nábytku asi 18 000 Židů, kteří byli odvezeni z ghetta. S výhledem na památník je Orlová lékárna Tadeusze Pankiewicze, která se třemi statečnými zaměstnankyněmi pomohla obyvatelům ghetta léky a informace. Příběhy jako tento a Oskar Schindler (jeho továrna je poblíž) jsou malá vítězství v potopení zla a smutku. Malá zelená budova obrácená na náměstí byla kdysi tajným ústředím Odporu. Teď je to pizzerie. Ed říká: „Do těchto čtvrtí přijíždíš více, abys viděl, co tady není, spíše než co je.“
Půjčíme si průvodce, který nás zavede do koncentračních táborů v Osvětimi a Birkenau. V Osvětimi je v prosklené místnosti 4 000 liber zamotaných vlasů; v jiné místnosti jsou boty a růžové sandály s kotětovými podpatky, které tam měla nějaká mladá dívka. Ve spacích místnostech Gregory, náš průvodce, poukazuje na jména malými rukopisy poblíž stropu, vytaženými z horní palandy několika vězněmi. Ve dvou hlavních táborech v Osvětimi zahynulo přibližně 1, 1 milionu Židů a nejméně 70 000 nežidovských Poláků. Z 3, 3 milionu Židů v Polsku před válkou přežilo jen asi 300 000. V hrůze této statistiky se často ztratilo, že v rukou nacistů zahynulo také přibližně 1, 8 milionu nežidovských Poláků - obyčejných lidí, bojovníků odporu, intelektuálů. Všiml jsem si zahloubeného čajníku v kopci každodenních předmětů a galerii fotografií ID, pochmurné tváře lemující chodby - jejich oči hořely předzvěstí jejich osudu. Vidění nastavení krutostí se liší od toho, co zažíváte z knih a dokumentárních filmů: tupé fyzické pocity pocitů, viscerální vědomí těl a duší, které zahynuly.
Trávy a stromy změkčovaly Osvětim. „Pak by se snědla tráva, “ říká Gregory. Birkenau (Osvětim II) je starker. Je to nejneobyčejnější z mnoha - koncentračních táborů v krakovské oblasti - říká Gregory, s plochými poli komínů, která stále stojí i poté, co Němci uprchli z budov a záznamů, což znemožnilo zjistit přesné mýtné smrti. Příběhu zbývá dost struktur. Procházíme bezútěšnými ložnicemi, pak kasárnami toalety, čtyřmi dlouhými betonovými řadami s otvory nad okapy. „Strážná služba byla oceněna, “ říká nám Gregory, „museli zkontrolovat výkaly pro šperky, které vězni spolkli.“
Mimo Birkenau si tři lidé vybrali salát na poli. Uběhlo už dost času, aby se na listech jejich jarních salátů neusazoval žádný kouř kouře, žádná mlha DNA? Vzpomínám si na linii básníka Nobelovy ceny Wislawy Szymborské: Odpusť mi vzdálené války, abych přinášel květiny domů .
První zastávka příští ráno: Cmentarz Rakowicki, založený u krakovského Starého Města v roce 1803 vládnoucími Rakušany, kteří si mysleli, že hřbitovy v obydlených oblastech způsobily epidemie. Rád putuji na hřbitovech, částečně proto, že o kultuře můžete říct hodně o tom, jak pohřbívají své mrtvé, a částečně proto, že jsou často překvapivě milí. Tady kvetou švestky a třešně podél pruhů přeplněných gotickými kaplemi, vznášejícími se anděly a smutnými ženami. Kdybych zde bydlel, často bych chodil na zahřívací paprsky slunce dopadající na mechové kříže a kamenné jehňata. Gregory taktně říká, že můžeme vydržet, ale přesuneme se do Nowa Huta, kde žije více než 200 000 757 000 obyvatel Krakova.
V roce 1949 začaly komunistické úřady během skličujícího honu Sovětského svazu nad Polskem tento vývoj i ocelářské závody znečišťující znečištění asi šest mil od centrálního Krakova. Rodiny dělníků, kteří nikdy neměli tekoucí vodu, se hrnuli, aby žili v plánované komunitě, ale brzy byli rozčarováni pracovními podmínkami, znečištěním a nedostatkem kostela. Po šedesáti letech si obrovské šedé bytové domy udržely svou askezi, nyní však stromy vyzrály a otevřené prostory dělají ze sousedství přátelštější. Ocelový mlýn nebyl úplně vyčištěn, ale už ho nerozmíchává saze. Arkádové centrální náměstí bylo volně modelováno na Piazza del Popolo v Římě. Když se podíváme pozorně, vidíme renesanční nádech balustrád a oken. Kdyby jen fasády budov nebyly těžké šedé.
Blízko Nowa Huta vidíme můj oblíbený krakovský kostel, část cisterciáckého opatství ze 13. století, postavený poblíž místa, kde se v řece vznášel kříž. Je plná stovek ex-voto, fresek ze 16. století a stoupajících klenutých sloupů v bledém kameni. Poutníci, kteří se vydávají na kolena k soše Marie, nosili v mramoru stezky. Pozoruhodné je, že boční stropy a klenby jsou vymalovány v tradičních lidových květinových vzorech, s trochou secese.
Polsko má zvláštní tradici připomínat své mrtvé zemskými mohyly; země jich má 250. První mohou být pravěké nebo keltské, nikdo to neví jistě. U Krakova si jeden z nich připomíná Krak, starověkého krále a jmenovce města, ale vykopávky nenašly žádné známky jeho pohřbu. Další ocenění ctí jeho dcera Wanda, která se utopila, místo aby se provdala za německého prince. Jdeme nahoru, abychom viděli mohylu, která ctí polského bojovníka za nezávislost Tadeusze Kosciuszka a postaveného v letech 1820-23 s trny špíny. Je to také hrdina americké revoluční války, jehož jméno jsme zabili v páté třídě. Jako válečník a inženýr specializující se na opevnění ho dovedl na mnoho bojišť, včetně Saratogy v New Yorku. Z tohoto strmého 34 yardového kuželu se spirálovitou cestou uvidíte v dálce mohylu Krak. Rád slyším, že Země z kosciuských amerických bitevních stránek je součástí pomníku.
Za soumraku se vydáme na poslední procházku ve starém srdci Krakova do restaurace Ancora. Vaření šéfkuchaře Adama Chrzastowského se švestkami, třešněmi a dalšími ovocnými konfiturami ilustruje, jak reinterprets traduje: podává zvěřinu s cibulkou a hroznovou marmeládou, kachnu s černým rybízem a zázvorem. Ed zkouší studenou, studenou vodku s pepřem a hlívou. Jeden doušek, nebo jste ztraceni. Další potěšení: mušle balené v prosciuttu, hruškový sorbet, čokoládová suflé s překvapivým nádechem modrého sýra. Když přijde Adam a začne s námi chatovat, je pozdě. Inspirován kuchařskou babičkou a pobytem v Šanghaji přesouvá polské jídlo do světlé budoucnosti, v níž se země také zamíří.
GPS v našem pronajatém Renault nás rychle odvezlo z Krakova, ale dálnice se brzy vytratila a vyhodila nás na dvouproudé silnice přerušené semafory a opravami silnic. Názvy měst jsou souhlásky, možná se vrhne „y“, takže zapomínáme, kam jsme míjeli, kam míříme. Ed je řidič krve-sport, ale jeho trénink na italských autostradách není dobrý; jsme zaseknutí za lidi, kteří strkají.
Silniční části polí žlutých plevelů a šeříků se otevírají. Právě když jsem ocenil GPS, Ed zjistí, že jsme ztraceni, ne na sever k Gdaňsku, ale na západ k českým hranicím. Při pokusech o přeprogramování se odpaří bukolická potěšení. Malý derviš uvnitř GPS chce jít do Prahy, ale jak jsme se vrátili, zdá se, že rozhoduje o Sarajevu. Každých pár minut nás točí z kurzu. Stal jsem se navigátorem a rozložil mi na klíně obrovskou mapu. GPS křičí sporadicky z podlahy.
Když dojedeme do Gdaňsku, snadno najdeme náš hotel na řece Motlawa. Hotel Podewils, který je vynikajícím zámeckým domem z roku 1728, který unikl bombovým útokům, udržuje elegantní, ladylike přítomnost. Náš pokoj má okna ze dvou stran, a já chodím tam a zpět, sleduji rybáře, jachty a stezku starého města Gdaňsk. Vysoká struktura dominující pohledu, který v průvodci identifikuji jako středověký jeřáb, který zvedl zboží ze sýpky do člunů pod nimi. Stejně jako většina Gdaňsku byl obnoven po urovnání města na konci druhé světové války.
Ulica Dluga, hlavní dopravní tepna města, je lemována pobouřně zdobenými domy okrového, zaprášeného akvamarínu, zlata, broskve, hrášku zelené a růžové. Jeden dům je bílý, tím lepší je předvést své zlaté hrozny a mistrovskou štukaturu. Fasády jsou freseny girlandami z ovoce, mytologickými zvířaty nebo dvořany s loutnami, zatímco jejich vrcholy jsou zakončeny klasickými sochami, urny a železnými ornamenty. Domy, hluboké a hubené, mají přední a zadní schodiště a propojené místnosti bez chodeb. V jednom z domů, Dom Uphagena, jsme schopni prozkoumat vnitřek. Miluji zdobené stěny každé místnosti - jednu s panely květin a motýlů na dveřích, jednu malovanou ptáky a druhou ovocem.
Hanseatic League, spolek severních měst, původně vytvořený na ochranu obchodních cest se solí a kořením, prosperoval od 13. do 17. století. Silné sdružení se rozrostlo o kontrolu veškerého velkého obchodu s rybami, obilím, jantarem, kožešinami, rudou a textilem. Gdaňsk byl perfektně situován, aby využil lodní dopravu z jihu a cestoval po řece Visle do Baltského moře. Ozdoba v tomto městě ukazuje, že mocní hanzovní obchodníci a jejich manželky měli sofistikovaný vkus a míli potěšení v jejich okolí.
Přemýšlí o Polácích, kteří dosáhli této milující a mistrovské obnovy zničeného města po válce, zejména proto, že se nesdíleli na bohatství finančních prostředků z Marshallova plánu a, aby se zavedli, byly Sovětským svazem předány Churchill, Stalin a Truman. Oživení v Gdaňsku se zdá stejně zázračné jako vzestup hnutí Solidarita v loděnici v 80. letech 20. století. Hledám Lech Walesu, která nyní přednáší po celém světě poté, co v 90. letech působila jako prezident v ulicích. Jeho transformace z organizátora práce na národního hrdinu změnila historii, když protesty jeho odborů vedly k ostatním v celém Polsku. Hnutí, které začal s výkřikem vzdoru, nakonec přerušilo sovětskou nadvládu. Musí se těšit z hmatatelné energie nového Polska. Žáci, které všude vidíme, jsou příkladem: jsou v pohybu a sledují své učitele na historických místech. Búrlivé a hravé, snadno symbolizují nové směry; zdá se, že i učitelé se baví.
Obchodníci s jantarem po staletí baltizovali Baltské moře. V Muzeu jantaru vidíme středověké kříže, korálky, amulety a moderní šperky poseté jantarem, stejně jako šnečí ulity, vážky, blechy, zvířecí chlupy a peří. Baltské jantarové (sukcinitové), známé svou vysokou kvalitou, bylo vytvořeno z fosilizované pryskyřice starověkých jehličnanů, které spadly do skandinávských a jiných severoevropských řek a vyrazily na moře. Některé exempláře muzea pocházejí z období neolitu, kdy byly nalezeny kousky vyplavené na pobřeží. Později sběratelé nabrali jantar z mořského dna, ústí řek a močálů. Již v roce 1477 měl Gdaňsk cech jantarových řemeslníků.
Prozkoumáme další historickou část Stare Miasto, její velkou gristmill na potoku, kostely s melodickými zvony a Staroměstskou radnici z roku 1587, jednu z mála budov, která přežila válku. V St. Nicholas, který také přežil, jsme náhodou dorazit stejně jako organista začíná cvičit. Pronikavá, vzkvétající hudba zaplňuje každý atom dramatické a ozdobené církve a přenáší modlitby oddaného k nebi.
Cestujeme do Národního muzea a uvidíme triptych Hans Memling Last Judgment . Pravděpodobně pirátská kořist, objevila se ve městě kolem roku 1473. Později ji Napoleon poslal na chvíli do Paříže, ale Gdaňsk to později mohl získat zpět. Zdá se, že muzeum je zaměřeno na poslední soud; předmět se opakuje v místnostech polských malířů 19. a 20. století. Koncept obnoveného života musí hluboce rezonovat ve městě, které doslova muselo povstat z popela.
Poslední den jsme zapojili průvodce, Ewelinu, abychom šli s námi do Kašubie, abychom hledali stopy Edových příbuzných. "Kdy jsi viděl, jak se Polsko opravdu začalo měnit?" Zeptám se jí.
"Samozřejmě solidarita. Ale probudili nás tři znamení. Mít polského papeže - to bylo tak důležité již v roce 78. Pak Nobelovi přicházeli ke dvěma našim básníkům, k Czeslawovi Miloszovi - a my jsme o tom ani nevěděli Pole v exilu - v roce 1980, tehdy Wislawa Szymborska, to byl rok 1996. Vnější potvrzení nám dalo pýchu. ““ Podívá se z okna a povzdechne si. "Ty tři události, které nedokážu příliš zdůraznit. Mysleli jsme si, že můžeme něco udělat." Říká nám, že se mnoho Poláků přistěhovalců vrací domů a přináší zpět do své země značnou energii. V roce 2008 opustilo Anglii asi 200 000 lidí, vzdělaní Poláci i dělníci, přilákali domov příležitostmi vytvořenými penězi Evropské unie, které byly dány Polsku, britské špatné ekonomice a rostoucími mzdami v Polsku. „To je dobré, všechno dobré, “ říká.
Ed má několik míst, takže jedeme dvě hodiny na západ do hradního města Bytow, pak lesy pokrytými bílými květy. Brzy přijdeme k malému Ugoszczovi. Bez Eweliny bychom nic nenašli, ale ona nás nasměruje, abychom se zastavili, a vydáme se, když pochoduje do domu kněze. K našemu překvapení odpoví, vezme si ruce metacarpal-drcující handshakes, přivede nás dovnitř a vytáhne staré knihy s kaligrafií hnědého inkoustu zaznamenávající křty zpět do 17. století. Je s těmito knihami úplně obeznámen. Jak Ed říká příjmení, převrátí stránky a vyvolá jiná jména známá v Minnesotě. Vyhledává babičky, prastaré a prapodivné strýce a tety, prapravníky, někteří, kteří odešli, jiní, kteří zůstali. Zkopíruje dva certifikáty v latině a polštině a předá je Edovi. Jeden z roku 1841 zaznamenává narození jeho pradědečka Jacobusa Kulase; druhý, od roku 1890, zaznamenává záznam své babičky Valerie Ursula Breske. Navštěvujeme kostel ze 13. století přes silnici, dřevěnou krásu, kde byli pokřtěni příbuzní.
Když jede zpět do Gdaňsku, Ed je zastaven kvůli překročení rychlosti. Zdá se, že mladí důstojníci zaujali, že chytili Američany. Ewelina vysvětluje, že Ed přišel celou cestu, aby našel své předky. Dívají se na jeho licenci a ptají se ho na jeho rodinu. „Ach, spousta Kleismitů v dalším městě, “ říká jeden. Nechali nás jít bez pokuty.
Ewelina nám říká, že musíme vidět secesní mořské letovisko Sopoty. Ed chce navštívit Bialowiezu, prales s roamingovým bizonem. Rád bych viděl Wroclaw, kde bydleli naši polští dělníci. Přestože jsme v Polsku dobře spali, díky nejlepším výletům se budete cítit vzhůru než kdy předtím. Na cestě na letiště se Ed zasněně dívá na třešňové stromy, které jiskří u okna. Právě když kontroluji svůj kalendář, kdy se můžeme vrátit, otočí se a řekne: „Máme se vrátit příští květen?“
Den Frances Mayes v Toskánsku bude zveřejněn v březnu 2010. Žije v Severní Karolíně a v italské Cortoně.
Rynek Glowny (v centru Krakova) byl založen v roce 1257 a je největším středověkým náměstím Evropy. "Kolik káv můžeme pít?" autor píše. "Chci se zastavit v každém světovém bodě na náměstí." (Pan a paní Bernard Desjeux / Corbis) 
Po napsání čtyř knih o Toskánsku Frances Mayes podrobně popisuje nečekané potěšení z Krakova a Gdaňska. (Edward Mayes) 
Mapa Polska (Guilbert Gates) 
Krakov má řadu kulturních pokladů, jako je královský hrad Wawel, kde žili králové země. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Krakov byl hlavním městem Polska až do konce 16. století a stále vyzařuje kouzlo Starého světa; jeho historické centrum, které se vyznačuje tyčícími se gotickými dvojčatami kostela sv. Marie, bylo označeno jako místo světového dědictví Unesco. (Jon Hicks / Corbis) 
Náhrobky (hřbitov Remu'h) svědčí o krakovském židovském dědictví. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Během druhé světové války bylo asi 18 000 Židů převezeno z krakovského ghetta do koncentračních táborů, jako je Birkenau. (Jon Hicks / Corbis) 
Tadeusz Kosciuszko bojoval za nezávislost Poláků i Američanů. (Bettmann / Corbis) 
Lech Walesa zahájil polské hnutí Solidarita v Gdaňsku v roce 1980. (Bettmann / Corbis) 
Gdaňský jeřáb na řece Motlawa. (David Sutherland / Corbis) 
Pěší trasa Dlugi Targ. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Socha představující slávu na vrcholu Golden Gate. (Gregory Wrona) 
Socha na fasádě Zlaté brány. (Gregory Wrona) 
Poláci se radovali, když básník Wislawa Szymborska získal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1996. (Jacek Bednarczyk / epa / Corbis)
