Vstoupíme do malárie Země Poušť ustoupila mohutným podnebím tropů, konečně v nejsevernějším pásmu peruánského pobřeží jižně od Ekvádoru. Ráno jsme šlapali kolem kaktusů a neviděli jsme v Peru žádné známky komára - až do toho odpoledne, kdy jsme míjeli billboard připomínající cestovatelům, aby se bránili proti malárii. Varování jsme si všimli - ale kdokoli, kdo cestoval na kole, ví, že přestat kopat pantofle je práce, která se nejlépe odkládá až později. "Dnes večer si vezmeme prášky na malárii, " zakřičel jsem na Andrewa. Třicet stop přede mnou odpověděl palcem nahoru.
Blízko soumraku jsme se otočili k pobřeží, abychom zůstali v noci v Puerto Pizarro. Vydali jsme se po postranní silnici a všimli jsme si značek pro mangrovové zájezdy. Uvědomili jsme si, že se na nás plíží země malárie - špatné zprávy, kdy se mají preventivní pilulky brát denně počínaje 24 hodin před příjezdem do oblasti malárie. Vstoupili jsme do města a narazili jsme na pár policajtů, kteří nás mávali na stranu silnice a varovali nás, abychom se dovnitř rychle dostali, než se setmělo. "Ano, ano - komáři, " řekl jsem. "Ne - lidé tady uvidí gringy a pokusí se vás okrást, " odpověděl jeden z mužů. Nasměrovali nás do hotelu. Poté, co jsme zaplatili, jsme spěchali přes dvůr do našeho pokoje - oddělenou kabinu se třemi lůžky a koupelnu za 20 $. Andrew zamával klíčem. "Rychle, jsou tam komáři, " řekl jsem. Pustil klíče, když jeden chytil za paži. "Bug sprej!" Zařval a rozepnul si panel. Šel jsem do své vlastní sedlové brašny pro své prášky na malárii. Potřásl jsem dvěma lesklými červenými tabletami a podal jsem Andrewovi spolu s trochou temperamentní vody. Řekl: „Nemyslím si, že se jedná o prevenci malárie v učebnicích“, ale přesto vzal lék. Otevřeli jsme dveře, zastrčili dovnitř a zarazili je za námi.
Byli jsme v tropech. Té noci v noci padl krátký teplý déšť a v našich bungalovech jsme se potili ve vlhkosti a studovali jsme naši mapu. Na hranici jsme měli jen 20 kilometrů. Byli bychom v Ekvádoru do poledne.
Divoké, dravé listí listovníku - původem z tichomořských ostrovů - je běžný silniční pohled v nížinných oblastech Ekvádoru. (Foto: Alastair Bland) Vstupujeme do Ekvádoru Následující den, po kontrole pasem, se krajina dramaticky a rychle proměnila. Na polích stály velké stromy s roztaženými kmeny jako buttress, odlehlé od deštného pralesa. Na jedné straně Panamerické dálnice rostly další stromy s obrovskými a objemnými baldachýny, zatímco jejich dlouhé, půvabné větve odhazovaly ovocné lusky na druhé straně. Začaly banánové sady a pokračovaly kilometry. Mezi nimi byly rozptýleny kakaovníky, z větví visely velké červené lusky ve tvaru fotbalu a obrovské pole cukrové třtiny. Chléb se houpal z elegantních, ale divoce prehistoricky vyhlížejících stromů vysokých 70 stop s listy jako dlaněmi fanoušků. Přes zelenou kráčel velký zelený leguán. Na rameni ležela zvířata zabíjená na silnici, velikost mořských vyder s lesklými černými ocasy - jakýsi druh džungle, kterou jsme nedokázali poznat. A zatímco život rostlin bojoval o loketní místnost na téměř každé čtvereční stopě půdy, tento nejvyšší dobyvatel invazních druhů rostl v hájích - eukalyptu. Lidé vypadali a chovali se jinak než v Peru. V mnoha místních obyvatelích, které jsme uvítali, když jsme jeli, byl zjevný africký původ. Také mučili své rohy - mnohem méně - také. Také jsme se setkávali s čím dál více muži a ženy nesoucí mačety, kapesní džungle. Několik kilometrů na východ přes banánové plantáže začínali Andy jako náhlý bluf, pokrytý lesem a mizející v dešťových mracích. Silniční domácnosti nabízely přímý prodej ovoce pěstovaného na zahradě. Avokádo, vodní melouny, manga a ananas leží v hromadách před vchodovými dveřmi, stejně jako láhve Pepsi plné šťávy z cukrové třtiny. Potřebovali jsme peníze a ve městě jménem Pasaje jsme se přiblížili k bankomatu u hlavního náměstí. Vstoupil jsem a vyjmul jsem kartu, napsal mi špendlík a čekal, až se objeví bohatství. Stroj prskal a zavrčel a vydal překvapivé překvapení - americké dolary.
Na silničních banánových chatkách si autor ověřuje výběr domácího traga s ovocnou příchutí nebo likéru z cukrové třtiny. (Foto Andrew Bland) Našli jsme krásné svazky banánů k prodeji u silničních ovocných chatrčů - a byly vesele levné. Shluk 25 červených banánů - speciální druh, který ve Spojených státech prodávají fantastické potraviny za 1, 80 $ za libru - nás stál 50 centů. Stejný chatrč také nabízel traga, třtinový alkohol na bázi cukru, naplněný různými plody, jako je hroznový, jablečný, meloun a kakao. Koupili jsme si láhev banánového traga a šli dál. Zastavili jsme se na oběd pod krytým autobusem a místní muž jménem Antonio vyšel z domu se svými dvěma dětmi, aby nás potkal. Zeptali jsme se ho na místní faunu - zejména na medvědy a jaguary. Už dávno se tady tato zvířata objevila, řekl, ale lidé je všechny zastřelili. "Ale tam dole stále žijí jaguáři a medvědi, " řekl Antonio a ukázal směrem k horám.
Zde autor právě zahájil pouze jeden z nejtěžších stoupání v Ekvádoru v tento slunečný den. Míle vysoké město Pallatanga leží v pozadí, zatímco dopředu dálnice stoupá na 30 stálých mil. (Foto Andrew Bland) Vstoupili jsme do And. Naším cílem bylo Quito za pět dní a po 200 mílích po šlapání ekvádorskou mohutnou a horkou nížinou vedla naše cesta do And. Naše nálada stoupala s nadmořskou výškou a my jsme si uvědomili, že jsme pohoří po horách dva týdny. Ale jízda na kole v Andách není úplně jako jízda na kole v jiných pásmech. V Pyrenejích, Alpách, ve Skalistých horách, v Sierrech, v Torosu - v téměř libovolném rozsahu velkých hor na světě může cyklista po několika hodinách tvrdého lezení s jistotou říci, že vrchol průsmyku je blízko. Není tomu tak v Andách, kde dokonce nižší z mnoha horských průsmyků jsou vyšší než nejvyšší vrcholy jiných pohoří. Lezení z La Troncal přes hory a nakonec do tzv. Avenue of Volcanoes, viděli jsme úžasnou proměnu země. Zatímco nížiny se hemžily banány, leguány, mangy a malárií, dvě míle výše jsme viděli zemi se silnou podobností se středomořskou Evropou. Krávy se pasou na zelených horách mezi rozptýlenými borovicemi. Z kaňonů vytékaly pstruhové potoky. V yardech rostly švestky a jabloně. Mraky se občas lámaly a nabízejí úžasné výhledy na vertikální reliéf země. Rozsáhlé propasti se propadly do údolních toků ve tvaru písmene V, města a chatrče ulpívající na svazích, zatímco vrcholy zmizely nad mlhou. V několika bodech jsme byli schopni vidět, co leží před námi - míle a míle stabilnějšího stoupání, bez dohledu.
Klesající náklaďáky potlačily zápach hořících brzdových destiček. Motocyklisté, kteří vypadli z vysoké země, byli svázáni jako Ernest Shackleton. Vrchol byl očividně ještě několik hodin pryč. Ale monotónnost, lapání po dechu, pomalé, pomalé šlapání, naše bolavé krky - to vše nakonec skončilo, když jsme se vyškrábali na vrchol průsmyku. Kamarádi, autobusy a auta poblahopřáli. Věříme, že tam byla výška asi 12 700 stop. Na severní straně byly šachovnicové farmy a vesnice roztroušeny po kopcích a vypadaly jako Irsko. Za nimi se titánové Andských blížili, zasněžené sopky vysoké tři a více kilometrů. Vrchol Chimborazo, nejvyšší hory v Ekvádoru na 20 500 stopách (zdroje dávají různé výšky), se schovával za závojem mraků. Kvůli tvaru Země a jeho rovníkové boule je vrchol Chimborazo nejbližší bod Země ke slunci.
Andrew Bland stojí na 12 700 stopách, při průchodu mezi Pallatanga a Rio Bamba. Na pozadí je vidět severní horizont. (Foto: Alastair Bland) Když už mluvíme o slunci, dělá to úžasné věci na ekvádorské vysočině. Jeho cesta jej vede každý den v roce vysoko nad hlavou, čímž roste život rostlin do květu, který by nikdy nemohl žít v takových nadmořských výškách jinde. Viděli jsme fíkové a avokádové stromy, jak se propadají ovocem téměř ve výšce 10 000 stop - výšce, ve které se i borovice snaží růst ve středních šířkách. A zatímco vinné révy na většině míst spí každou zimu, zemědělci v Ekvádoru - a vinaři - mohou sklízet dvě plodiny ročně. Slunce je zde tak silné, že nás dokonce spálilo přes naše trička.
Nahoru Další: Vstupujeme do města Quito
