TYTO SOPEČNÉ ITALSKÉ OSTROVY MILOVALI CESTOVATELÉ OD HOMERICKÝCH ČASŮ CESTOVÁNÍ

„Měl bych si přinést další láhev vína?“ Zeptal se Enzo Anastasi.

Oba jsme mlčky seděli na prostorné terase hotelu La Canna, 14-pokojového útočiště Anastasi na ostrově Filicudi. Voda Tyrhénského moře, několik stovek stop pod námi, vypadala jako šedozelené sklo. Filicudi je druhý nejvzdálenější západně od Liparských ostrovů, sopečné souostroví, které se rozprostírá na 50 mil severně od Sicílie. Na obzoru bylo vidět několik dalších Liparů, a když Anastasi odhrnula naši druhou láhev, sledovala jsem mezi nimi roztažené růžové mraky ve tvaru popcornu, jako jejich vlastní zářící ostrovní řetěz.

"Lidé tady milují ticho, " řekla mi Anastasi. Je mu 55, má vážné oči a hlavu s čistým oholením. "Nejsme tady, abychom znali naše sousedy." Samozřejmě není mnoho sousedů, kteří by to věděli. Filicudi, který má rozlohu méně než čtyři čtvereční míle, je domovem pro asi 200 lidí. Když jsem dorazil toho odpoledne, k hromu a prudkému dešti, cítil jsem se, jako bych mohl být jediný na ostrově. Anastasi mi dala klíč do mého pokoje a běh místa. Navzdory počasí plánoval na své úzké skalnaté pláže sjíždět z kopce každodenní plavání. "Užijte si ten výhled, " řekl, natáhl ruku k útesu a nechal mě studovat ostrovy v dálce.

Pohled na Tyrhénské moře ze Saliny, na obzoru Filicudi a Alicudi. (Simon Watson)

Takže jsem seděl na kryté terase a poznal je. Salina, ostrov se dvěma vrcholy, kam bych se měla vydat další den, byla nejbližší ve vzdálenosti 15 mil. Také jsem viděl Lipari, dlouho ve vodě jako aligátor, a Panarea, což mi Anastasi řekla později připomíná plovoucí těhotnou ženu. Ale nejvíce podmanivý byl Stromboli, komolý kužel 39 mil daleko. Je to prototyp sopky a stále velmi aktivní. Po celá staletí sloužila jako geologická múza. Průzkumníci v románu Julesa Verneho z roku 1864 Cesta do středu Země ukončují své dobrodružství na Stromboli poté, co je jejich vor pravděpodobně vyhozen z jednoho ze svých ohnivých průduchů. Jak již bylo řečeno, JRR Tolkien použil Stromboli jako inspiraci pro Mount Doom, neustále vybuchující sopku Střední Země, do níž je Frodo poslán zničit prsten. Když bouře prošla Stromboli, sopka vyslala stopy bílé páry, aby se s ní setkala. Cítil jsem se trochu jako Frodo, jako by mě hora tlačila neúprosně k němu.

V létě je Lipari zaplavena turisty a Panarea je notoricky elegantní, s dobře zavedenými rodinami jménem Borghese a Bulgari, kteří vládnou neprostupnou sociální scénou. Ale ve zbytku Liparů najdete životní styl, který si zachovává ticho ve velké úctě. Filicudi, Salina a Stromboli se skládají převážně z chráněného parku a od roku 2000 je celé souostroví zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, což znamená, že většinu půdy nelze pozměnit a nový rozvoj je silně omezen. Nicméně ostrovy, které jsem navštívil, vynikaly v pohostinství, a to v malé míře, protože jejich obyvatelé mají přirozený a velkorysý sklon k tomu, aby věděli, kdy nakrmit lidi, kdy s nimi mluvit a kdy jim dát prostor. Homer o tom psal v knize 10 Odyssey, ve které Aeolus, mýtický vládce Liparských ostrovů a bůh větru, vyzývá Odysseuse, aby žil se svou rodinou, aby mohl odpočívat a - což je důležitější - hostinu po celý měsíc .

Navzdory jejich laskavosti pro mlčení jsou Filicudari také známí vítáním cestujících. Během naší druhé láhve vína mi Anastasi řekla, že v roce 1971 se italská vláda pokusila proměnit Filicudího v jakési vězení bez zdí a vyslala 15 známých vůdců mafie, aby tam žili jako svobodní muži v exilu. Filicudari povstali na protest a snažili se chránit svou pověst přátelských hostitelů obecně vyčnívajících občanů, kteří tradičně rádi navštěvovali své břehy. Všichni byli v odporu a zavřeli své obchody a odešli. Vláda se vzdala, přemístila vězně a Filicudari se vrátil domů, aby pokračoval v tichém způsobu přijímání cizinců, jako jsem já.

Na Filicudi je tempo změn pomalé (podle Anastasi ostrov vypadá jako želva při pohledu shora) a turistická infrastruktura ostrova je skromná. Anastasiho rodiče koupili La Canna jako svůj domov v roce 1969 a své pokoje začali pronajímat v polovině 70. let. Když ji Anastasi převzala v roce 2000, byl to jednoduchý hotel a hospoda. Architektem, který se učil samostatně, navrhl terasu, kde jsme seděli, včetně vestavěných lavic pokrytých jasnými ručně malovanými dlaždicemi, které lemovaly obvod. "Teď je to tříhvězdičkový hotel, " řekl mi hrdě. "Ostrov není připraven na žádné další hvězdy." Ve vesnici ani nemáme butik. “

Zleva: Gurnard a zelenina ve Villa La Rosa, na Filicudi; Neposkvrněného kostela na Salině. (Simon Watson)

Co Filicudi postrádá v nakupování, nahradí ho jídlo. S růžovými mraky, které se nyní uspořádaly kolem Stromboliho vrcholu jako květinová koruna, jsme s Anastasi okusovali pepi ripiene a kořeněné papriky, které jeho rodina roste, pečí a plní pecorino, petrželkou a drobky chleba. Čím menší byly chily, tím teplejší byly. Když jsem se hrabal za olivy - horké! - Anastasi se rozzářil, když mluvil o svých oblíbených eolských pokrmech: špagety alo scoglio s mušlemi, škeble, bílou a divokým fenyklem; cicerchie, ceněný místní hrášek, vařený s rozmarýnem; lilek s mrkví, česnekem a divokým fenyklem. Řekl, že nikdy nekoupil cibuli, protože si vždy pěstoval vlastní. Kolem času slunce zapadalo kolem nás tiše 82letý otec Anastasi, rybář a bývalý poštovní ředitel, který držel čerstvě sklizenou dýni. Anastasi mi brzy řekla, že dýně bude pečená, šťouchaná, kombinovaná s vejci, moukou, cukrem a sladkým vínem, pak se převalí na koule a smaží se, aby vytvořily sfinci - místní styl koblihy.

Potom mě Anastasi poslala na večeři. Ve vile La Rosa, sto yardů po dlážděné stezce od La Canna, jsem seděl a jedl mezi sochami svatých. Majitelka šéfkuchaře Adelaide Rando mi řekla, že pro mě celý den vaří. Podávala podešev grilovaná mezi citronovými listy, poté lasagne připravenou s fenyklem, konzervovaným tuňákem, rajčaty a sýrem caciocavallo. Byla tam také černá rýže s malými, sladkými krevetami. Když jídlo skončilo, Rando se objevil u stolu a vzal malý důstojný luk. Vedle mého stolu jedlo několik místních mužů, jediní lidé, které jsem viděl celý den kromě Anastasi. Pohlédli na mě smutně. "Když jsi z tohoto místa, " řekl jeden, "nikdy nechceš jít."

Fron odešel: Přístav vesnice Pecorini Mare na Filicudi; příprava oliv v restauraci Villa La Rosa, na Filicudi. (Simon Watson)

Probudil jsem se za úsvitu a po jeho měsíční hostině jsem se cítil naplněný jako Odysseus. Po několika minutách pozorování, jak vycházející slunce vyhořelo v mlze obklopující Stromboli, jsem zamířil dolů do přístavu, abych chytil křídla Liberty Lines. Veselé zlaté mořské koníky byly vyraženy přes opotřebovaný koberec lodi. Cesta do Saliny trvala hodinu. Ve srovnání s vibracemi posledního člověka na zemi, které jsem pocítil, když jsem dosáhl Filicudi, cítila Salina, která má populaci asi 2 000, více energie. V žádném případě to není party, ale spíš meditační ústup, kde jste obklopeni ostatními, kteří se také ukázali soustředit na své dýchání.

Salina neztrácí čas oznámením své lahodnosti. Na rozdíl od Filicudi, kde jsou řadové zemědělské operace převážně opuštěné, má Salina 11 pracovních vinic, které pěstují hrozny Malvasia, které produkují víno stejného jména. Deset minut od trajektu jsme se už natahovali jednou vinicí v Capofaro Locanda & Malvasia, 27místném letovisku s senzační místní restaurací. Je ve vlastnictví rodiny Tasca z Palerma, která vyrábí víno na středním Sicílii od roku 1830 a na Salině již téměř dvě desetiletí. Hotel Tascas otevřel hotel, který se nachází v bývalé rybářské vesnici na útesu, v roce 2003. Letos v létě debutují šest nových místností v majáku 19. století, které sedí uprostřed jejich vinic Malvasia. Plánují také příští rok odhalit muzeum o historii Liparů uvnitř majáku.

Architektura Capofara je klasická, s oblouky a sloupy, které se mírně zakřivují směrem ven, jako sudy. Její stěny jsou omývány ostře středomořskou bílou. Bougainvillea zahalil venkovní posezení v mém pokoji, které mělo pohovku a dvě milostná sedadla. Moje postel zapadala do zapuštěného podloubí a cítila se jako svatyně. Když jsem na konci pozemku usnul, všechno, co jsem slyšel, byl vítr. Můj pohled na Stromboli byl opět neomezený, ale teď byla sopka blíž, a proto větší a ještě magnetičtější.

Zleva: Pokoj pro hosty v Capofaro Locanda & Malvasia, hotel na Salině; poblíž přístavu Malfa na Salině. (Simon Watson)

Byl jsem vděčný Margheritě Vitale, světové generální ředitelce Capofaro, za to, že jsme si vybrali místo, kde si dáme něco k pití, kde bychom oba mohli hledět na Stromboli. Pochopila přitažlivost. Vitale zvedl sklenici Didyme, suché Malvasie vyrobené z hroznů vypěstovaných na Capofarově vinici, opékal sopku. "Uvidíte, jak Stromboli vybuchne v noci, " řekla. "Budeš si myslet, že na světě nepotřebuješ nic jiného."

Salininým nejznámějším exportem kromě Malvasie je caper. Italská nadace Slow Food pro biologickou rozmanitost, která se věnuje zachování tradičních forem zemědělství, považuje jedlé, uzdravené pupeny za nedílnou součást místní ekonomiky, a proto se snaží chránit zemědělské postupy, které byly předávány po celá staletí. Podle Daniela Virgony, 47letého farmáře třetí generace v Salině, je produkt tak těžký na růstu, že jsou ochotni to udělat jen ti nejoddanější správci.

Všechny 2 000 trnitých rostlin kapradin, které spravuje, musí být sklizeny ručně, což je úkol, který ona a její rodina provádějí od dubna do října. "Začal jsem pracovat, když mi byly čtyři, " řekla mi Virgona. Její keře dávají jak kapary (capperi), tak bobule (cucunci). První z nich jsou vytvrzovány solí po dobu 50 až 60 dní, druhé po dobu 90 dnů. Oba jsou pak vakuově baleny a prodávány ve Virgonině skromném showroomu, kde také nabízí vlastní rafinovaně připravený pilsner s kapary, kapary pesto, kapary jam, kandované kapary a kapary prášky.

Převedení zemědělského dědictví Saliny do kulinářského hnutí pro ostrov je hnací silou 36letého šéfkuchaře Capofara Ludovica De Vivo. De Vivo, rodák ze Salerna, v jihozápadní Itálii, pracuje v Noma v Kodani a otevírá oči nad významem přehlížených ingrediencí. Jeho zkušenost tam ho nutila přemýšlet, jestli by se kapské listy mohly stát také chutnými. Začal tedy fermentovat listy z virgonského sadu, které se použily při jeho vaření. V průběhu roku vyvinul misku, pro kterou na talíř položil jeden list (fermentovaný po dobu šesti měsíců), pak lžíce na nakrájenou syrovou makrelu a fermentovaný fenykl. Nakonec ho završuje druhým listem, který popisuje jako „styl otevřeného raviola“.

Zleva: Makrela s rajčaty a divokým fenyklem v Signum na ostrově Salina; vesnice Malfa, na Salině. (Simon Watson)

Všiml jsem si, jak ho všichni jeho šéfkuchaři a šéfové kuchařů sledují, se stejnou pozornost upozornil kuchyň Noma na svého vůdce Reného Redzepiho. Když jsem se kousl z misky, mohl jsem říct proč. Rovnováha mezi kyselým zingem fermentu a mastnou funkcí ryb potvrdila, že jsem byl v přítomnosti velikosti. Oznámil zvědavost, kreativitu a techniku svého tvůrce. "Jen se snažím prokázat uznání ostrova, " řekl mi De Vivo. "Je to nesrovnatelné." Mohlo by to být jedno z nejlepších potravinových destinací v celé Itálii. “

Po cestě zpět do svého pokoje jsem klesl ze svahu a pak vystoupil. Hvězdy byly venku. Vlny zašeptaly a pak se zhroutily. Občas kolem mě vystřelil paprsek světla z majáku Capofaro, jako něco mimozemského. Stromboli byl ztracen do temnoty noci.

Když jsem si před spaním nevšiml žádné sopečné činnosti, probudil jsem se v naději, že některé uvidím.

O půlnoci jsem se zkontroloval.

Ve 2 jsem se probudil a znovu zkontroloval.

Ve 4, stále nic. Šestkou jsem to začal brát osobně. Nezasloužil jsem si tuto nádheru? Zastrčený v mém rouchu jsem zamířil na verandu a znovu se podíval na sopku. Žádná záře, žádná láva, žádná akce.

O dvanáct hodin později jsem byl vysoko na severním křídle Stromboli, díval jsem se dolů na Sciara del Fuoco, neboli „proud ohně“. Lava teče ze Stromboli po většinu z posledních dvou tisíciletí, zatemňovala zemi a vyřezávala Zemi. Blízko mých nohou pulzovaly kusy skály pulzující oranžové barvy. Pára, která vypadala z dálky jako oblak elegantního italského cigaretového kouře, teď vypadala hrozivěji. Hluboké, násilné dunění vycházející zevnitř sopky bylo obzvláště znepokojivé po všeobecné absenci zvuku v předchozích několika dnech. Filicudi byl místem, kde byl sám a Salina místem, kde se blažilo na milovaných tropech dovolené - moře, vítr, jídlo, víno - ale Stromboli, jak jsem si uvědomil, bylo něco složitějšího, místo, kde se potýkat s tím, co to znamená být naživu. Nemohl jsem uniknout pocitu, že jsem před sopkou malý a dočasný - ale cítil jsem se také vítězně, protože jsem to vyšplhal a měl jsem štěstí, že jsem tam byl.

Před mým stoupáním jsem měl oběd v Trattoria Ai Gechi, restauraci, která mi byla doporučena zpět v Salině. Našel jsem to na konci úzké zakřivené ulice ve vesnici Stromboli, která leží na úpatí sopky. Restaurace byla vyvýšená, terasovitá a obklopená listy takovým způsobem, že jsem se cítila, jako bych byla v domě na stromě. Antonino Zaccone, jeho 41-letý majitel, seděl se mnou u mého stolu, než šel vyzvednout svého syna ze školy. Řekl mi jídlo, které budu jíst, těstoviny a la Nino, dostal jeho chuť z tuňáka, kterého kouřil 36 hodin, než jej složil do misky spolu s cherry rajčátky a ricottou al forno. Na Stromboli je oheň přítomen i v potravě.

Navrhl, abych se omezil jen na toto jedno jídlo před svou túrou. "Dnes v noci, " řekl, "přijdeš k jídlu." Doporučil, aby mi z treku hladoval víc než jen jídlo. "Rozjímáš, " řekl ve své italské angličtině. "Zůstanete jen s vámi." Věděl jsem, co tím míní - že Stromboli je pro ty, kdo na něj šplhají, zrcadlem stejně jako horou.

Po obědě jsem se cestou na Stromboli zastavil v Karen, kamarád přítele. Její dům seděl za branou v Piscità, shluk domů posazený nad mořem. Řekla mi, že jednou pracovala pro Toma Forda v Evropě, ale nyní učila meditaci na Stromboli. Seděli jsme za jejím domem, popíjeli kávu a sledovali, jak voda odpoledne svítí zlatavě. Nikdy jsme se nesetkali, ale otevřeně jsme hovořili o našich rodičích a našich obavách a naší lidskosti, o životě a umírání, jako by se účastnili náhlého psychoterapeutického sezení. Bylo to vhodné - vlastně očištění - protože jsme byli na Stromboli, a tak se zdálo, jak lidé na Stromboli hovořili. Když jsme dokončili naši kávu, objala mě a poslala mě na můj výstup s půl tuctem sušenek z mandlové chuti ve tvaru srdce z nejbližší pekárny. Po několika hodinách pěší turistiky, když jsem dosáhl nejvyššího bodu, který jsem mohl dosáhnout, jsem se posadil, abych je snědl. Právě když jsem se kousl do prvního, země pode mnou se chvěla.

Té noci, po téměř tucet mil chůze, jsem se vrátil do Ai Gechi, hladový, stejně jako Zaccone řekl. Stál u vchodu do restaurace. Viděl, že se usmívám. "Miluji tento ostrov, " řekl mi a rukou si zakryl srdce. "Berete ostrov do duše." Jdete do sopky a cítíte to. Ve Stromboli přijdete hledat sami sebe. A najdete to. “

Dostávat se tam

Přilétejte na letiště Palermo (PMO) nebo na letiště Catania-Fontanarossa (CTA), které se spojuje Římem nebo jiným významným evropským uzlem. Liberty Lines provozuje trajekty do všech sedmi obydlených Liparských ostrovů z Palerma a Malazza na severovýchodě Sicílie. Chcete-li se dostat do Malazza z Catanie, asi dvě hodiny odtud, objednejte si auto s Adige. Liberty Lines provozuje také trajektovou dopravu mezi zeměmi. V hlavní sezóně (červen až konec srpna) si musíte rezervovat trajekty online online předem, protože se lodě zaplňují. Služba může být zpožděna nebo zrušena kvůli drsnému počasí nebo stávce.

Pokud je 20hodinový cestovní den něco, čemu byste se raději vyhnuli, strávte noc v Taormině na Sicílii, na cestě do Milazzo, v ušlechtilé Belmond Villa Sant'Andrea (zdvojnásobuje se od 841 $) . Hotel je postaven na statku z 30. let 20. století, je obklopen soukromým parkem a nachází se na odlehlé oblázkové pláži s nádherným filmovým výhledem na záliv Mazzarň.

Filicudi

Hotel La Canna (zdvojnásobil od $ 123), nejlepší místo k pobytu na ostrově, má dobrou restauraci a bazén. Požádejte recepci, aby zařídila exkurzi do vod kolem Filicudi s místním; Nenechte si ujít skálu La Canna (výlety od 25 $), čedičová věž stoupající z moře, o které se říká, že má magické síly. Villa La Rosa (entrées $ 6 - 25 $), na cestě od hotelu, nabízí lasagne šéfkuchaře Adelaide Rando s divokým fenyklem a oválný bar s růžovým mramorovým vrcholem, který vypadá, jako by patřil do filmu Wes Andersona.

Salina

Miloval jsem klid Capofaro Locanda & Malvasia (zdvojnásobil od 455 $), přeměněné rybářské vesnice s mořem na jedné straně a vinicemi na straně druhé. Hotel může organizovat výlety na jiné ostrovy na palubě jachty Hatteras. Jeho restaurace (ve výši $ 27 - 37 $) nabízí vitríny ze svých zahrad a silný závazek k výrobě chleba. Da Alfredo (11 Via Vittoria Alfieri; vstupné $ 12 - 17 $) podává Salinino nejoblíbenější jídlo, pane cunzato, kolo grilovaného chleba plněné salátovými polevami. Signum (entrées $ 37), umístěné v pěkném stejnojmenném hotelu Salina, je jedinou restaurací s hvězdičkou Michelin na ostrově.

Stromboli

Il Gabbiano Relais ( čtyřlůžkový od 248 $) má 11 pokojů ve stylu apartmánů, rozvoz potravin a stínovaný bazén. V Trattoria Ai Gechi (12 Via Salina; vstupuje mezi $ 15 - 31 $) jsou jídla jako těstoviny s uzeným tuňákem, rukolou a cherry rajčátky tak nezapomenutelná jako barevný majitel Antonino Zaccone. Plážový čas na černých pískech Spiaggia Lunga je magický a povinný. Většinu cesty nahoru na sopku si můžete sami vyzvednout, ale na vrchol je nutný průvodce. Magmatrek ( zájezdy od 35 $) vede skupinové túry a může zajistit soukromé zájezdy. Před odjezdem ze Stromboli si objednejte pizzu z hlubokého jídla, kterou si můžete vzít z Panificio La Pagnotta (Via Soldato Francesco Natoli) - je to perfektní oběd pro křídlovku zpět na Sicílii.

Další články z Travel + Leisure: