ZBLÍZKA NA TRINIDADŮV KARNEVAL

Když Northerners myslí na Karibik, Trinidad obvykle není prvním místem, které přijde na mysl. Až donedávna měl Trinidad několik hotelů nebo restaurací zaměřených na turisty a jeho míra kriminality je tak vysoká, že návštěvníkům se doporučuje, aby se nepokoušeli ven venku nosit hodinky nebo šperky, a rozhodně ne v noci. To, co Trinidad má, je karneval - staletí vypukl údajně tak divoký a intenzivní, že způsobuje, že Mardi Gras vypadá jako přehlídka Den veteránů.

Související obsah

Barbara Ehrenreich na “Up Close at Karneval”
Trinidad a Tobago - Hudba a umění předvádění
Trinidad a Tobago - kulturní cíle

Měl jsem důvod na výpravu za hedonismem. Strávil jsem devět let zkoumáním knihy o karnevalové tradici, Tanec v ulicích: Historie kolektivní radosti . Prehistorické rockové kresby naznačují, že kostýmy a skupinové tance se datují do paleolitu. V 19. století zjistili západní badatelé, že jde o silné místo mezi domorodými obyvateli na celém světě, včetně Polynéiánů, Inuitů, západoafričanů, australských domorodců a vesničanů v Indii. V Evropě však bylo potlačeno, když protestantismus a protireformace zničily většinu veřejných slavností, které se v průběhu let stávaly bodem popularity.

Evropská zkušenost v Trinidadu je příkladem: francouzští osadníci 18. století přinesli tradici předpolečenského festivalu, ve kterém se jim zdálo zábavné oblékat se a tančit jako jejich africké otroky. Otroci považovali za ještě zábavnější používat zmatek karnevalu jako příležitost k povstání. Dlouho poté, co Britové v roce 1838 emancipovali otroky, koloniální administrativa pokračovala v boji proti nyní afrizovanému karnevalovému kusu po kousku - v tom či oním čase zakázala bubny, masky a tančila v ulicích.

Ale karneval přežil a moje otázka zněla: Jaké kompromisy to učinilo? Sledoval jsem verzi karnevalu Key West - říjnový Fantasy Fest -, jak se v průběhu let sjížděl z kopce, blankulovaný komercializací a okradený o umění, protože to mělo za následek to, že obnažil něčí (malovaná) prsa a pil se nemocným. Podařilo se Trinidadovi zachovat živou karnevalovou kreativitu a politický náboj? Většina mých let výzkumu byla sedavá, v utajených knihovnách a špatně osvětlených archivech. Loni v únoru jsem se rozhodl tančit v ulicích sám.

Dorazil jsem do španělského přístavu dva dny před oficiálním začátkem karnevalu, takže jsem měl spoustu času na to, abych viděl, že „mas“, jak to Trinidadiánové nazývají (z „maškarády“), není jen zneužitím. Je to prakticky národní mobilizace. Desítky tisíc lidí se vlévaly do dřepého města s horským prstenem, většina z nich pocházela z rodů „Trinis“ z jiných částí světa, s několika evropskými turisty vhozenými., „aby zůstali u svého vápna“, vaše vápno jsou přátelé, s nimiž jste přišli. Noviny nabízely přední titulní zprávy o hořkých soupeřeních v předkarnevalových soutěžích na sójovou hudbu, křičících titulků typu „Nikdo nezkazí Dis Mas, “ varuje policejní komisař Paul ”a seriózní úvodníky na přesně takové otázky, které se mě týkaly, jako jsou jako to, že dominance kostýmů bikin vyrobených v zahraničí snížila karneval na dívčí show.

Slavnosti začínají v pondělí před Popeleční středou ve 4 hodiny ráno rituálem Jouvay, buď z francouzského deníku („den zahájení“), nebo z kreolského jou ouvé ? ("Je to už svítání?"). Neměl jsem tušení, do čeho se dostávám, když jsem se den předtím "zaregistroval" v 3canal výkladním centru. 3canal je hudební skupina a jedna z mnoha malých produkčních společností, které pořádají karneval; název, podle jednoho z hudebníků, Roger Roberts, pochází z typu mačety používané řezáky třtiny a, jak říká, je „metaforou pro stříhání a čištění cesty a prostoru pro vibrace, aby tekly a rostly“. Navzdory ujištění, že nikdo opravdu nemusí platit, jsem strčil 60 trinidadiánských dolarů (asi 10 USD) za tašku obsahující 3canal odznak, bílou tílko, čtverec stříbrné lamé látky a - zlověstně - plastovou láhev s vodou plné bílé barvy.

Trochu po 4 hodině jsem se vrátil ke 3kanálovému průčelí se svým malým vápnem čtyřmi - dvěma Trinis a dvěma dalšími Američany - abych našel stovky lidí, kteří se frézují kolem kamionu s plošinou, ze kterého 3kanáloví hudebníci vystřelili těžký rytmus kapely do tmy. . Kolem španělského přístavu se lidé shromažďovali do 14 dalších kapel Jouvay, každá několik stovek až tisíc silných, každá s vlastní hudbou a barvami.

Když se valník kamionu začal valit, dav tančil spolu za ním, přesněji „štípaný“, což je Trinidadian pro individuální pohyb k hudbě. Nejprve jsem si odhodlaně odhodlal bílou paní, uvědomil jsem si, že jsem jako jediný viditelný modrooký člověk v davu. Ale pak se do hry dostala barva, vrhla se z lahví a udeřila na jakékoli tělo po ruce. Kolem se prošla plastová láhev drsné whisky. Byl okamžik téměř paniky, když policejní auto prošlo davem, a já jsem se později dozvěděl, že při tlačení a vržení nože se za námi vypukl boj o nůž. Přesto tu vibrace byla naprosto sladká. Přede mnou se usadil teenager a oznámil, že vypadám „příliš hezky“, což byl stav, který napravil jemným pomazáním obličeje čerstvou barvou. Neznám původ této orgie malování na tělo a jsem rád, že jsem se nepřipojil k žádné z Jouvayových kapel, které místo toho používají čokoládu nebo bláto, ale vím, jaký je jeho účinek: rasa byla rozpuštěna; dokonce věk a pohlaví se staly teoretickými pojmy.

V tradici západní sociologie jsou davy nebezpečné, protože se mohou proměnit v davy. Takže když se kontingent z našeho průvodu odtrhl, aby pronásledoval skupinu čínských mužů, kteří sledovali z vedlejších stran, běžel jsem úzkostlivě za nimi. Dělali tito dělníci odpor, dováželi stavět mrakodrapy v centru? Ne. Došlo by k násilí? Ne, jouvayští celebranti chtěli cizince jen vymalovat a Číňané se při útěku zdvojnásobili smíchem. To byl pravý a starodávný duch karnevalu: nemohou existovat žádní diváci, pouze účastníci a všichni musí být pomazáni.

Sunrise nás našlo na malém veřejném náměstí a ve stavu daleko od toho, v jakém jsme začínali. Pohybovali jsme se ulicemi déle než tři hodiny, poháněni pivy procházejícími z ruky do ruky, a dokonce i můj ultra- buff americký přítel začal klesat. Lidé se stále chlápali pryč a zvedali hlavu směrem k již horké modré obloze v jistém vítězství. Sotva někdo byl znatelně opilý, ale stejně jako jednotlivci jsme byli zničeni - chodidla, unavení z kostí, kapající barvou a potem. Byli jsme nějakým transcendentním způsobem zdokonaleni.

Karneval však má mnoho tváří a mnoho nálad, přičemž různá města to pozorují svými zvláštními způsoby. Za soumraku jsme byli v malém horském městečku Paramin a seděli na venkovním smaženém kuřecím místě. Obyvatelé města se pomalu shromažďovali na okraji silnice, pili pivo a sekali do zvukového systému, který byl postaven těsně za naším stolem. Za soumraku zvukový systém ztichl a ze tmy se vynořilo deset mužů, kteří porazili bubny vyrobené ze sušenkových plechovek - připomínka trinidadiánské vynalézavosti při čerpání hudby z průmyslových detritů, jako jsou ocelové bubny ostrova, tradičně vytvořené z ropných barelů. Za bubeníky přišlo 20 lidí neurčitého věku a pohlaví, pokrytých modrou barvou, někteří na sobě groteskní ďábelské masky, jiní naštvaný, skákající a svíjející se. Pak další skupina bubeníků, následovaná dalším kontingentem z pekla.

Někteří z ďáblů táhli ostatní na lana nebo je posmívali bičem v tom, co se považuje za evokaci pracovního otroctví raného Trinidada. Určitě tu byl okraj hrozby. Když se k tobě přiblížil Modrý ďábel a bodl mu prstem, musel jsi mu dát trinidadiánský dolar (v hodnotě 16 amerických centů), nebo tě vytáhl proti jeho čerstvě namalovanému tělu. Diváci se smáli a křičeli a utíkali a nakonec jsem neběžel dost rychle. Když jsem vyčerpal své dolary, částečně na obranu dvou skutečně vyděšených malých děvčat, byl jsem štíhlý modrý. Když ďáblové zmírnili útoky, dav se zvětšil a prudce stoupal směrem k centrálnímu náměstí, kde prodejci prodávali pivo a rum uprostřed probíhajícího sekání. Ale byl jsem příliš lepkavý s barvou, abych mohl pokračovat - a příliš otřesený, musím přiznat, napodobené nepřátelství ďáblů, s jeho ozvěnami historického vzteku.

Úterý, druhý den, je, když se masové kapely přehlíží přes Port of Spain, aby se souděly podle jejich kostýmů a hudby. Pokud by byl čas na to, abychom byli svědky zkorumpovaných účinků komercialismu, pak by to „hezká masa“, která se má rozlišovat od „starého masa“ z prvního dne, mohla být. Na ostrově je asi 200 masových kapel a každá z nich nabídla za ekvivalent několika stovek dolarů kostým a takové náležitosti, jako je denní jídlo a pití a soukromá bezpečnost. V předkarnevalovém článku v Sunday Express se odhadovalo, že velké kapely s 3 500 nebo více členy by každý hrubě deset milionů trinidadiánských dolarů, nepočítaje dary od sponzorů firem, jako je všudypřítomný mobilní telefon společnosti bmobile. Tohle není jen párty; toto je podnikání.

Podle historika (a soca star) Hollis Liverpool, pěkný mas vyrostl z úsilí vyšších tříd potlačit africké-odvozené aspekty tradičního masa, který oni viděli jako vulgární a neslušné. Do jisté míry se jim to podařilo: cena za vstup omezuje účast na bohatší, jako je Nadia John, 30letá právnička, kterou jsem se setkal v jejím bytě v neděli před karnevalem. Pro Johna to bylo všechno o kostýmu. Modelovala tu, kterou nosí s masovou kapelou Island People: bikiny vyrobené z drátu, peří a šperků, tak minimální, že se neodvážila nenechat ji vidět její matka.

Ne, že by se chudí nepokoušeli rozbít párty - tedy potřebu veškeré soukromé bezpečnosti, která obklopuje každou kapelu, když se pohybuje ulicemi. Podle Wyattovy galerie, jednoho z majitelů kapely Island People, je to proto, že „jsme o soutěži velmi vážní a nechceme vypadat špatně, “ jak by mohli, kdyby do ní vklouzlo mnoho nezkrojených lidí. .

Neočekával jsem tedy moc, kromě možnosti vidět Nadii John v její slávě, když jsme šli z našeho hotelu do části města, kde by masové kapely pochodovaly a našli místo na obrubníku, kde by seděli. Ukázalo se však, že ani docela masové nelze zkrotit. Navzdory všem „majitelům“ a „producentům“ lidé stále vytvářeli karneval sami v ulicích a na vedlejší koleji - sekání, pití, stravování a kouření ganja. Pak se kapely začaly unášet, každá s vlastními kamiony pro hudbu, jídlo a pití. Pochodovatelé chatovali, štípali a hlavně „vyhrávali“. Je to jako broušení v americké taneční kultuře, pouze pánevní pohyby jsou rychlejší, chvějivější - umělecké ztvárnění sexu, spíše než simulace - a může zapojit až tři lidi najednou. Pravděpodobně ne úplně to, co Britové mysleli jako „pěkný“. Jedna kostýmovaná žena se drží v mé mysli, ztratila se ve svém vlastním čipu, vrhla hlavu zpět, její tvář zářila nadšením a potem. Jak Goethe psal o římském karnevalu z 18. století, „je to festival, který není lidem skutečně dán, ale který si lidé dávají sami sobě“.

Ano, trinidadský karneval byl komercializován - nebo „brazilianizován“, jak se říká na místě - s příliš velkým množstvím peněz a kořistí. Ale jak mi Che Lovelace, mladý umělec řekl, karneval „nemůže vrátit, musí jít vpřed.“ Peníze pomáhají podporovat stovky trinidadských umělců, hudebníků a podnikatelů a říká: „pomáhá řídit ekonomiku a vytvářet pracovní místa.“ V Trinidadu není komercializace smrtí karnevalu, ale součástí toho, jak se udržuje.

Bodovací karta pro karneval 2008: ve vítězství Trinidadových přetrvávajících ďáblů přišlo předběžné počítání těla k 5 mrtvým a 20 dalších bodlo nebo vystřelilo. Ale v triumfu pro umění a sociální význam, titul nejlepší masové kapely šel do skupiny MacFarlane s apokalyptickým tématem „Země: Výkřiky zoufalství, Křídla naděje“. Jeho výzva k obnově planety a její tyčící se avantgardní kostýmy - obří struktury přitahované nositelem a věnované barevným kouřem - ukázku ukázaly.

Barbara Ehrenreich napsal více než 15 knih.
Kniha fotografa Alexa Smailese Trinidad a Tobago se objevila v roce 2006.

Maškarádista v plném kostýmu v "pěkné masové" skupině. (Alex Smailes)

Účast na starém, ale nejednoznačném rituálu, modré „ďáblové“ (v Paraminu, s ústy obarvenými barvenou žvýkačkou), nabízejí divákům obchod: zaplatit, nebo si namazat barvou těla. (Alex Smailes)

Dame Lorraine byla zvyklá na satirizaci chování a excesů francouzských pěstitelů a byla představena Trinidadu na konci 18. století. (Alex Smailes)

Nadia John u ní doma. (Alex Smailes)

Po dlouhém dni pod sluncem se maškarní pásy ochladzují. (Alex Smailes)

Vládne individualismus. Můžete se zakrýt barvou, třpytkami nebo jen nosit legrační klobouk. (Alex Smailes)

Přehled karnevalu. (Alex Smailes)

Pevná bezpečnost kolem Tribe bandu. (Alex Smailes)

Tři dny neustálého párty si vybírá svou daň. (Alex Smailes)

Dívka během výšky radosti v soudním bodě. Hudba se objeví a tanec se zvyšuje, aby zapůsobil na soudce. (Alex Smailes)

V Trinidadu a Tobagu začínají karnevalové rituály dva dny před Popeleční středou Jouvayem, předvečerním „masem“ nebo maškarádou, která má kořeny v oslavách emancipace otroků ostrovů. (Alex Smailes)

V průběhu 20. století vedlo stoupající znepokojení vyšší třídy nad africkými karnevalovými zvyky k alternativě; událost se vyvinula ve velký rozpočet, který přebírá ulice Španělského přístavu. (Alex Smailes)