Tato země je obyčejná divnost a historie jeskynních komunit v Kappadokii je stejně zvláštní jako samotná krajina. Místo nese podobnost s Badlands nebo částmi Utahu; takzvané „pohádkové komíny“ se vysypaly z kaňonů a z hor, vytvořily se, když eroze odřízla vrchní vrstvy půdy a opustila tyto neobvyklé věže. Prvek staré lidské kultury přidává do geologické krásy mystickou kvalitu; staré dveře a okna od zaniklých společností zůstávají ve skále jako oční patice nezjevených koster. Kdo nás prosili, abychom se divili, jakmile se na ně podívali? Když? A se všemi nemovitostmi dostupnými jinde, proč?
Svátek moruše v Göreme (Public Domain) Po dlouhém zájezdu z Ankary, čerstvého z kola, jsem při západu slunce bere v Kappadokii z dálky na střešní terase postele a snídaně Bir Kedi, na které jsem se na noc utrácel. Majitel, Ital jménem Alberto, zde bydlí od dubna do října. Zimy v Kappadokii jsou kontinentální - mrazivé s několika stopami sněhu - a to má dva významné důsledky: Neexistují žádné fíky a v zimě celoroční obyvatelé spalují uhlí, aby se udrželi v teple.
"Když vítr fouká na sever od města, člověče, nemůžete tady dýchat, " říká Alberto, a ačkoli mnoho lidí během zimy pronikne do plic, Alberto se vrací, když turisté ztenčují a černý kouř začne mávat .
Po pohodlné noci strávené posíláním e-mailů a psaním v posteli jím snídani s ostatními hosty, z nichž dva jsou mladí francouzští batůžkáři stopující do Thajska. Pak jsem vyrazil na jih do podivného světa Kappadokie. Horkovzdušné balóny vznášejí nad hlavou. V Zelve, jeskynním městě vytesaném před staletími do kamenných zdí hlubokého kaňonu, zaplatím vstupné za 8 lirá a vcházím do vesnice. Dveře stále vedou do skály, do chladných, útulných komor, které obyvatelé jeskyní kdysi nazývali domovem. Měli na večeři hosty, grilovali kebab, podávali čaj, žvýkali slunečnicová semínka na zádech, četli knihy u uhelného ohně, když se objevil cyklista, zavolali „Çay!“ A dělali to až do roku 1952, kdy hromadně opustili rozpadající se osadu. V dnešní době návštěvníci dokonce najdou v Zelvě kostel, mešitu a klášter, z nichž každý je vyhlouben z měkkého kamene.
V Göreme, úlu turistických aktivit a obchodech prodávajících vybavení jeskynních obyvatel, koberečky, další nejrůznější suvenýry a milion pohlednic, nemůžu najít něco k jídlu.
"Jak nemůže mít celé město prodejce melounů?" Nejedla jsem od rána. Potom před jeskynním přírodním parkem hotelu jsem našel dva obrovské, drsné kmeny moruše. Stromy jsou naloženy baculatými černými bobulemi na dosah ruky. Třicet minut po ponoření se vynořím z listů zahalených pavučinami a lepkavými karmínovou šťávou. Kolem projdou dvě krásné britské ženy. Jejda. myslím, že je čas se uklidit a já se vracím do mešity, kde se umývám. Když sedím a drhnu na fontánách mešity, začíná odpolední modlitební volání, které kreslí muže, kteří si umyjí nohy u kohoutků, než vstoupí do mešity, aby se modlili. Cítím se jako nevěřící - neoholený, docela špinavý (zapomenutý ve sprše v penzionu) a moje hlavní starost o to, jaké víno dnes večer piju.
Najdu trh s ovocem, koupím si večeři a turecký Chardonnay a šlapám do kroviny. Kempuji na náhorní plošině a sleduji, jak slunce zapadá, když Cappadocia končí další den historie v odstínech oranžové a modré. Víno chutná jako ředidlo barvy a všiml jsem si toho ročníku: 1998. Myslím, že zpět. Byl jsem čerstvý ze střední školy. Francie byla stále na franku. Vlci rekultivovali Montanu. Éra George W. Bushe ještě nezačala - a někdy během jeho druhého funkčního období se domnívám, že toto víno šlo na jih.
Klášter Zelve (Public Domain) Ráno potkávám německého cyklistu jménem Ingolf v Göreme. Říkám mu, že se cítím povinen zůstat tady déle, vidět jednu věc, Cappadociaova stará podzemní města.
"Jsme turisté, a je naší prací dělat tyto věci, " říkám jen poloviční žert.
Ingolf položil hlavu vzpřímeně. Říká, že nejsme turisté, ale turisté na kole a že největšími místy jsou nezmapovaná, nezpevněná a nepojmenovaná - a ke kterým máme přístup. Právě přišel z pohoří Toros na jihu a je připraven se vrátit do vysoké země. Jednou v noci tu je spousta, a dodal bezostyšně: „Pokud jste viděli jednu jeskyni ve skále, viděli jste je všechny.“ Slova vypadají jako rouhání, přesto je to ta nejosvěžejší věc, kterou jsem slyšel jsem od syčení espressa v Bulharsku.
Alberto v Bir Kedi se mě pokusil přesvědčit, že člověk musí strávit týden prohlídkou města, aby věděl opravdu Kappadokii. (Realističtější je, že člověk musí pravděpodobně strávit celý život.) Ale já zažívám Turecko očima cestovatele. To je celý bod: Přijdu, podívám se, jdu - a tak jdu. Jdu autobusem 200 mil přes byty velkého tureckého vnitrozemského moře, jezera Tuz a za soumraku jsem kempoval v chladných horách východně od Konya. Pokud budu mít náhle touhu po pohlednici nebo levném náramku, budu mít smůlu - ale jsem potřísněný tichem a západem slunce.
