Pivní zahrada Hofbräukeller v mnichovské čtvrti Haidhausen byla naplněna. Možná tisíce lidí, většinou ve svých 20 a 30 letech, seděli vedle sebe u dlouhých stolů, šlehali litry piva, žvýkali na tukových preclících a udržovali stálý řev bonhomie. Byl to okamžik dokonalý pro plakát ve městě, které se dlouho propagovalo jako citadela dobrého společenství podporovaného nekonečným množstvím nejlepšího světového piva. Ale byla to také scéna, která by před několika lety nevypadala přesně takto. Téměř pro jednu osobu měli pijáci piva národní barvy - červené, žluté a černé - na podporu šancí německého fotbalového týmu proti Turecku v semifinále Euro Cup 2008 ve Švýcarsku.
Z tohoto příběhu
[×] ZAVŘÍT
Někteří lidé si mohou odpočinout a číst noviny se šálkem kávy nebo sklenkou vína, ale v jižním Německu to dělají s pivem
Video: Bavorské pivní zahrady
[×] ZAVŘÍT
Hofbrauhaus. Pivní sál pro pivovar Hofbrau. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Středověká zeď brána. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Nymphenburgský palác. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Muzeum Residenz, Antiquarium. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Stará radnice, ulice Tal. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
FOTOGALERIE
Související obsah
- Pivní archeolog
Pod baldachýnem z kaštanů byly nastaveny televizní obrazovky, aby zobrazovaly zápas. Při hraní německé národní hymny stálo mnoho lidí na zahradě a podle Haydnovy imperiální melodie zpívalo: „Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!“ ("Jednota a spravedlnost a svoboda / Za německé vlasti!"). Absent byl notoricky známý výraz "Deutschland, Deutschland über Alles!" („Německo, především Německo!“), Které nacisté využívali k honosnosti německé nadřazenosti a která byla po válce z hymny upuštěna. „Před dvěma lety, kdy Německo pořádalo finále Světového poháru, “ řekl vedle mne mladý muž, „toto zobrazení vlastenectví by bylo nemyslitelné. Byli bychom příliš trapní.“
Trvalo více než půl století, než se v Mnichově, které letos slaví 850. výročí, vrátí národní hrdost na svou značnou řadu věcí, na které může být hrdá. Třetí největší město Německa (po Berlíně a Hamburku) a hlavní město státu Bavorsko, Mnichov se dlouhodobě pyšnilo bezstarostnou sofistikovaností a láskou k vydatným potěšením - zatímco se výrazně odlišovalo. V románu Thomase Wolfeho Web a skála vypravěč uvádí, že Mnichov „je druh německého nebe… velký germánský sen přeložený do života… V jiných částech Německa lidé zvednou oči a povzdechnou si když řeknete, že jdete do Mnichova: „Ach! München ... ist schön!“ „( Schön znamená hezký, krásný a pěkný.)
Novelist Thomas Mann, který žil v Mnichově před útěkem do Ameriky poté, co se Hitler dostal k moci, začal svůj povídku „Gladius Dei“ snad tím nejslavnějším popisem kouzla města: „Mnichov byl skvělý. Zářící klenba hedvábně modré nebe stály nad slavnostními čtverci, bílými kolonádami, klasicistními památkami a barokními kostely, skákajícími fontánami, palácy a parky hlavního města a jeho širokými jasnými výhledy, lemovanými stromy a krásně proporcemi, vyhlazenými v třpytivém oparu v pořádku počátkem června. “
Jak se často děje v příběhu Manna, nálada brzy ztmavne - v tomto případě se objevil fanatický reformátor, který se rozhodl zničit luxus města ve velkém ohni. Příběh, který byl publikován v roce 1902, podmanivě předpovídá vývoj, který měl učinit jméno Mnichov synonymem pro některé z nejšpinavějších událostí 20. století: zrození nacismu; britské, francouzské a italské odvolání Hitlera v roce 1938; masakr 11 izraelských sportovců palestinskými teroristy na olympijských hrách v roce 1972. Když jsem se připojil k fandění německému konečnému vítězství nad Tureckem, připomněl jsem si, že právě v tomto Hofbräukeller v roce 1919 Hitler přednesl svůj první veřejný politický projev.
Mnichov utrpěl během druhé světové války rozsáhlé škody - spojenecké nálety zasáhly město 71krát. Po válce bylo pečlivě přestavěno, aby vypadalo co nejvíce jako před rokem 1940. V tomto procesu otcové města ničili nebo maskovali mnoho budov souvisejících s Třetí říší. Hitler's Mnichov, ponurý cestovní průvodce podnikatelem otočeným spisovatelem Joachimem von Halaszem, identifikuje 35, které stále přežívají, mnoho životně důležitých pro Hitlerův vzestup a vládnutí, ale nyní se používá pro neškodné účely. Patří mezi ně hlavní turistická atrakce Mnichova, světoznámá pivní hala Hofbräuhaus; nejstarší velký hotel ve městě, Vier Jahreszeiten Kempinski; a banketový salon v Altes Rathaus (stará radnice), kde Joseph Goebbels organizoval Kristallnacht (Noc rozbitého skla), během kterého byly vandalizovány nebo zničeny tisíce židovských podniků, domů a synagog v celém Německu, přibližně 100 Židů bylo zabito a asi 30 000 dalších bylo posláno do koncentračních táborů, mnoho z nich do Dachau, hned za Mnichovem.
V uplynulých letech bylo Mnichov trvale hodnoceno mezi nejvíce obývaná města na světě díky plynulému mísení moderního se středověkým, prostornosti veřejných zahrad a ulic, postavení nejbohatšího města Německa a světové kultury atrakce, vynikající dopravní spojení a zvládnutelná populace 1, 3 milionu. Mnichov je jedním z těch vzácných velkých měst, která se cítí útulně. Němci to nazývají „Millionendorf“ - „vesnice milionu lidí“.
Mnichov má také pověst jednoho z nejbezpečnějších měst v Evropě. Šel jsem z pivní zahrádky zpět do mého hotelu o půlnoci a přešel jsem řeku Isar s tekoucí vodou a bujnou zelenou bankou, procházel se po Maximilianstrasse, kolem obchodů s názvy jako Cartier, Dior a Vuitton a nakonec vstoupil do bludiště úzké ulice v Altstadtu (Staré Město). Když jsem na chodníku slyšel zvuk svých bot, cítil jsem, jako bych měl toto krásné město úplně sám pro sebe.
„Mnichov se vždy cítil jako zvláštní město, “ říká Thomas Weidner, hlavní kurátor Městského muzea na St.-Jakobs-Platz. "Jsme připraveni myslet na sebe spíš jako na Münchners než na Bavorce." Stáli jsme před nevyzpytatelnou postavou Henryho lva, člena dynastie Welfů a vévody z Bavorska a Saska, který, jak se obecně říká, založil Mnichov v roce 1158 tím, že strčil starý most přes Isar a postavil nový. podél této starobylé trasy obchodu se solí. Nedaleko byla osada mnichů ( Mönche ), která podle některých účtů dala městu své jméno. V roce 1180 ztratil Jindřich Bavorsko soupeřící démonické rodině - Wittelsbachům. Jejich členové vládli Bavorsku příštích sedm a půl století. V roce 1918, po německé ponižující porážce v první světové válce, populární revoluce vedená židovským socialistou Kurtem Eisnerem porazila posledního Wittelsbachského monarchy, krále Ludwiga III. A Bavorska se stala republikou. Eisner byl zavražděn krátce poté, co se stal prvním premiérem nové republiky; výsledná politická nestabilita se ukázala jako úrodná půda pro vzestup nacismu.
Weidner uvedl, že muzeum právě dokončilo reorganizaci svých podniků, takže výstava 850leté historie města může být poprvé zobrazena chronologicky. Když mě prováděl čtyřmi podlažími displejů, začal jsem si uvědomovat, jak Mnichov dokázal vytvořit pozoruhodnou sebeúctu. Nejdůležitější byla trvanlivost Wittelsbachů, která srazila město osobními chutěmi vládců a dala mu neobvyklou kontinuitu a stabilitu. Důkazem na výstavách bylo také dlouhodobé dodržování římskokatolické víry ve městě, které jej odlišilo od protestantských sousedů na severu a východě Německa. Především bylo jasné, že po staletí městští otcové projevovali mimořádnou ochotu přizpůsobovat cizí vlivy svým vlastním cílům.
Mnichovský městský plán zůstal v podstatě nezměněn od konce 1500. let, kdy se skládal ze čtyř kvadrantů rozložených na mřížce kříže - schématu snadno rozeznatelného v jednom z muzeálních modelů ilustrujících vývoj města z tržního města na pokyn k nejdůležitějšímu městské centrum v jižním Německu. Všiml jsem si exotických kupolí ve tvaru cibule, které stále korunují dvojčata mohutné gotické katedrály v centru města, Frauenkirche (kostel Panny Marie), která byla postavena na konci 15. století. Kopule byly přidány o několik desetiletí později. „Zpočátku lidé nenáviděli ty„ cizí “kopule, “ řekl Weidner, „ale nyní jsou ceněny jako výrazně„ Mnichov “. Dnes nemůže být žádná budova ve městě vyšší než věže Frauenkirche. ““
Model Mnichova z 19. století ukázal široké bulváry lemované neoklasicistními fasádami. „To je vliv krále Ludwiga I., “ řekl Weidner. "Podle mého názoru byl odhodlán překonat vznešenost, kterou Napoleon přinesl do Paříže." Weidner, který se zastavil před svůdným portrétem exotické ženy, mi řekl, že je Ludwigova milenka Lola Montezová, „španělská“ tanečnice a kurtizána irského narození, jejíž bouřlivé držení nad králem vedlo částečně k jeho abdikaci v roce 1848.
V silně venkovském státě, který se pyšní prosazováním tradice, je Mnichov také pozoruhodný svou přizpůsobivostí. Město, které zůstalo zděnou katolickou pevností v 16. a 17. století po reformaci, propagovalo kult Panny Marie (odtud název centrálního náměstí, Marienplatz). V reakci na německé osvícení 18. století však městští otcové sundali okolní středověkou zeď a zanechali několik stále stojících bran jako důkaz minulosti, přičemž se obejali širší svět.
Dalším příkladem mnichovské otevřenosti je velká anglická zahrada Englischer Garten (anglická zahrada), jeden z největších městských veřejných parků na světě. Byl navržen v roce 1789 Benjaminem Thompsonem (později hrabě von Rumfordem), polymathem z Woburn, Massachusetts, který také přinesl pěstování brambor do Bavorska, kde vymyslel dvojitý kotel, kapající kávovar, kuchyňskou linku a „Rumfordskou polévku“. výživný vývar pro chudé.
Sousedem Městského muzea v St.-Jakobs-Platz je nové židovské centrum - tři budovy s komunitním centrem, muzeem a synagogou. Do roku 1945 mnichovská židovská populace klesla z více než 10 000 na 84. Od roku 1991, kdy Německo začalo oficiálně přivítat židovské uprchlíky z bývalého Sovětského svazu, počet Židů ve městě vzrostl na 9 585. Nová synagoga Ohel Jakob, která byla otevřena v roce 2006, představuje poprvé viditelný návrat židovského života do centra města od roku 1938. Krátce před zničením původní synagogy Ohel Jakob během Kristallnacht toho roku nacisté donutili Židy města, aby zničit jejich vlastní hlavní synagogu na Herzog-Max-Strasse. Nový komplex se nachází v blízkosti velkého venkovního Viktualienmarkt (trh s potravinami), jehož pivní zahrady a přetékající koše zeleniny, masa a ryb spojují obyvatele od úsvitu do soumraku. Jak poznamenala Charlotte Knoblochová, která přežila holocaust, která stála v čele budovy židovského centra, Mnichov nyní obnovil město místo, kde se mohou uprostřed „setkávat Židé a nežidé“.
Ve městě, jehož láska k malebnosti může návštěvníka přemoci, jsem našel stark, monumentální synagogu inspirativní prohlášení. Z neprůhledného základu kamene Wailing Wall se zvedá skleněná kostka uzavřená v ochranné bronzové síti - zavěšená lucerna, která vyjadřuje soudní příkaz k otevření Bible: „Buď světlo.“ Uvnitř jména 4 500 mnichovských Židů zavražděných nacisty lemovala 105 metrů dlouhý „Koridor paměti“.
„Příliš dlouho mnichovští Židé, žijící a mrtví, neměli místo, kde by je mohli vidět, “ řekla mi Ellen Presser, kulturní ředitelka centra. "Teď je to tady."
Krátká procházka městem je největší budovou města - bývalý palác Wittelsbachů, známý jednoduše jako Residenz. Navzdory impozantní renesanční fasádě a velikosti (obrovský komplex postavený kolem sedmi nádvoří) se pohodlně hnízdí uprostřed ulic a náměstí přátelských pro pěší, které tvoří obchodní a historické centrum města. Úžasně zařízené pokoje jsou přístupné veřejnosti a stojí za to vidět. Při této návštěvě jsem se však rozhodl pro příměstský letní palác Wittelsbachs, Nymphenburg, 20 minut jízdy tramvají od náměstí Marienplatz.
Zámek Nymphenburg (palác Nymphenburg), začatý v roce 1664 a značně rozšířený v příštím století, soupeří s Versaillským palácem o majestát jeho fasády a výzdobu jeho salonů. Geometrické rozložení zahrad se rozprostírá na ohromnou louku a hustě zalesněný park, který přenese nádhernou bavorskou krajinu na okraj města. Park obsahuje to, co může být nejelegantnějším zábavním domem, jaký kdy byl postaven - drobnou loveckou chatu Amalienburg, kterou belgický architekt François de Cuvilliés navrhl v 18. století pro Karla VII. A jeho rakouskou manželku Maria Amalia. Jako by vzrušení z královského lovu nestačilo, Cuvilliés vymyslel centrální místnost, která je architekturou jako čisté delirium - fantaskní síň zrcadel, která je považována za ztělesnění německého rokokového stylu. Když mé oči plavaly v nesčetných odrazech a tančícím světle vytvořeném smyslnými zrcadlícími a stříbrnými povrchy, představoval jsem si, že Cuvilliés, malý muž, který poprvé upoutal pozornost jednoho z Wittelsbachů jako soudního trpaslíka, by možná mohl strkat nosem Louis XIV tím, že v prostoru vytvořil tolik kouzel jako zlomek velikosti zrcadlové síně krále Slunce ve Versailles.
Cuvilliés je možná hvězdou mnichovského 850. výročí. Moje návštěva se shodovala s opětovným otevřením nejoblíbenějšího divadla ve městě - rokokové opery v Residenzu, kterou architekt navrhl v 50. letech 20. století pro Maximiliána III. Josefa. Během války zničily spojenecké bomby skořápku starého divadla Cuvilliés. Ale většina z jeho zdobeného interiéru byla zachráněna před bombardováním a divadlo bylo v 50. letech rekonstruováno. Před čtyřmi lety se Cuvilliés znovu zavřeli kvůli obnově a modernizaci - projekt, který nakonec stál 25 milionů EUR nebo zhruba 36 milionů $. Pro opětovné otevření v červnu 2008 uvedla Bavorská státní opera novou inscenaci Mozartova Idomeneo, která měla světovou premiéru v původním Cuvilliés v roce 1781.
Soudní opera v 18. století byla příležitostí k vidění a k vidění a díky novému intimitě 523 míst, růžovému čalounění, bohatě pozlacenému čalounění a jemně třpytivým lustrům bude nové divadlo Cuvilliés divoce působit smutně pryč z místa. Münchners berou operu velmi vážně a dav pro Idomeneo byl oblečený do devíti.
O několik dní později jsem se k nim znovu připojil hned za rohem na hlavním místě Státní opery, v Národním divadle, za míchání představení Wagnerova Tristana a Isolde, které mělo světovou premiéru v Mnichově v roce 1865. Opera začala ve 16 hodin. takže po večeři bude spousta času na večeři, dezert v kavárně Spatenhaus an der Oper a restauraci přes náměstí, když představení skončilo v 22 hodin, a nápoje v Schumannově baru na Odeonsplatzu. Opera v Mnichově může být v Mnichově vážným úsilím, ale také uvolněná - honovaná staletími zvyků a část a pozemek s uvolněnými rytmy města.
S populací výrazně menší než v New Yorku, Londýně, Paříži nebo Berlíně Mnichov již dlouho nepodporoval ani jeden, ale tři světové symfonické orchestry - mnichovskou filharmonii, bavorský státní orchestr a bavorský rozhlasový symfonický orchestr. Ani nedostatek klimatizace během teplého letního večera nemohl udržet dav kapacit v dusivé Herkulově síni v Residenzu v tom, že by se dalo vytrvale sedět prostřednictvím představení Dvoraka a Mahlera z Bavorského rozhlasového orchestru pod vedením mladého anglického maestra Daniela Hardinga. Když jsem si bodl čelo, muž vedle mě se usmál a řekl: „My Němci rádi trpíme trochu pro naše umění.“
Přestože okres Schwabing v severní části města měl na počátku minulého století určitou pověst uměleckého kvašení (oba tam strávili Klee a Kandinsky několik let), Mnichov nikdy nedosáhl nic jako postavení Vídně, Paříže nebo Berlína pěstování velkého umění. Sbírání je však dalším příběhem a Mnichov soustředil své nejlepší umění na jednom místě - soubor galerií, jehož výstavy sahají od sochy starověkého Řecka a Říma po nejnovější fantazie současných umělců. Hospody galerií jsou tak rozsáhlé, že se nejlépe odeberou vzorky během tří nebo čtyř dnů. Nicméně, jak jsem to jednou prodloužil ráno, je možné, že vytrvalý milovník umění projde 2 500 let umění a po cestě udělá uvážlivý vzorek.
Glyptothekovo muzeum Ludwiga I., které bylo postaveno v letech 1816 až 1830, aby předvedlo zájem krále o klasickou antiku, přivítá návštěvníky jednou z nej erotičtějších soch - světovým mramorem Barberini Faunem, spícím satyrem z přibližně 220 let před Kristem nahota překvapí i dnes.
Na Alte Pinakothek, jehož průčelí stále ukazuje jizvy bombardování, které utrpělo ve druhé světové válce, je pro mě mezi známými díly Dürera, Breugela, Titiana, El Greca a Rubense cenou Mystické manželství sv. Kateřiny, od 1505-08, severoitalský mistr Lorenzo Lotto. Obraz dokáže být strašidelně jiný a světově realistický.
Neue Pinakothek, ve kterém se nachází umění 18., 19. a počátku 20. století, byl během války tak silně poškozen, že musel být zcela přestavěn. Velkorysé přirozené světlo budovy koupe svou sbírku francouzských impresionistů, britských portrétistů a německých realistů a symbolistů v nádherné záři. Při mé poslední návštěvě mě zaujaly zejména obrazy německého impresionisty Maxe Liebermanna, jehož scény německého života, od pláží po pivní haly, ukazují hloubku a pochoutku, která podle mého oka vytváří obrazy podle jeho více uznávané francouzštiny. protějšek, Édouard Manet, vypadejte efektivně.
Mnichovský Pinakothek der Moderne je jedním z nejpůsobivějších muzeí moderního umění na světě. Budova, která byla navržena německým architektem Stephanem Braunfelsem, se stále cítila příliš moderně - chladně a klinicky - šest let poté, co jsem ji poprvé navštívila, když byla otevřena v roce 2002. Všechna důležitá jména 20. století jsou zde, od Braque po Baldessari, ale nejpříjemnější místnosti patří do obrovského držení průmyslového designu muzea - od židlí z ohýbaného dřeva z 19. století Michaela Thoneta až po dánského umělce Olafura Eliassona z roku 2008 vodíkovým závodním motorem BMW, oblečeného v kůže ledu, která byla zapůjčena z kolekce uměleckých aut BMW.
Musel jsem se zabalit do přikrývky, kterou poskytl jeden ze strážců, abych vydržel chilli galerie, ale tenhle icemobile jsem byl tak zaujatý, že jsem se později odpoledne vydal metrem do muzea BMW v olympijském parku na okraji města. . Místo bylo plné, většinou s otci a syny, kteří se hrotili podél mola typu Erector Set, jako by byli v katedrále. Bylo to opravdu něco vidět: první produkt společnosti, letecký motor z roku 1916; motocykly používané ve druhé světové válce; okouzlující posloupnost zářivě malovaných roadsterů, kabrioletů, sedanů, závodních automobilů a limuzín - to jsou další důkazy o Münchnersově genialitě pro estetický vzhled.
Nejlepší mnichovské restaurace, které zahrnují neobvykle dobrý italský sortiment, soupeří se svými protějšky v jiných populárních evropských městech, ale jídlo nejblíže k Münchnersově kolektivnímu srdci je bezpochyby Weisswurst, bílá telecí klobása namazaná sladkou hořčicí a omytá pivem. Kterýkoli z produktů slavných mnichovských „velkých šesti“ pivovarů - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten a Hacker-Pschorr - to udělá, ale tradicionalisté dávají přednost Weissovu (bílém) pivu, vyráběnému převážně z pšenice. Také vám řeknou, že byste měli konzumovat čerstvě uvařený Weisswurst pouze při snídani - nebo alespoň ne později než v poledne - na památku dní, kdy nedostatek chlazení způsobil odpolední kazení masa.
Poslední mé ráno v Mnichově jsem se připojil k děkanovi Akademie doemensů Wolfganga Stempfla, proslulého institutu pro aspirující výrobce piva, abych vyzkoušel tuto klasickou kombinaci. Na jeho návrh jsme se setkali v 10 hodin ve Weisses Bräuhaus, 450 let staré budově na Starém Městě. Obyčejné dřevěné stoly v hlavní jídelně s masivními paprsky byly plné znalců speciality domu.
Nevzpomněl jsem si, kdy jsem naposledy měl pivo na snídani, ale ten dopolední pololitr klesl stejně snadno jako pomerančový džus. Když jsem zvedl víko z malé pánve dvou bílých uzenin ponořených do koupele s kouřící vodou, aroma mě přivedlo k otoku. Telecí náplň byla měkká jako polštář dolů, jeho chuť je jemná, ale uspokojivá. Zdravý kousíček hnědé hořčice mě přinutil, abych chtěl víc. Sáhl jsem po dalším kousnutí.
"Líbí se ti to?" Zeptal se Stempfl.
„Mohl bych začít svůj den takto každý den, “ odpověděl jsem.
Mluvili jsme o jeho úloze při výchově aspirujících pivovarů o tradičním řemeslném umění ao nadcházejícím Oktoberfestu, každoroční pivní orgii, která zaplní každý hotelový pokoj v Mnichově. Stempfl uvedl, že se mu tato událost bude i nadále líbit i přes její nekontrolovatelný komercialismus, ale je zděšeno, že se mladí Němci začínají rozhodovat pro lehčí pivo v americkém stylu nebo dokonce odrůdy s ovocem. Zeptal jsem se, co považoval za nejlepší mnichovské pivo.
„Augustiner, “ řekl a pojmenoval vařič, který poprvé vyrobili augustiniští mniši v roce 1328. „Je to nejstarší mnichovské pivo a nejvýraznější.“
"Proč?" Zeptal jsem se.
„Nikdo neví, “ řekl Stempfl. „Možná je to voda, kterou používají ze své 750 stopové základny. Možná je to něco v neobvykle komplikovaném procesu vaření piva. Je to záhada.“
"Souhlasí s tebou většina lidí v Mnichově?" Zeptal jsem se.
„Ano, “ odpověděl Stempfl rychle.
„Takže lidé to prostě vím, “ řekl jsem.
„Správně, “ řekl. "V Mnichově to lidé prostě vědí ."
Charles Michener píše o kultuře a výtvarném umění.
Oblíbeným spolucestujícím fotografa Toniho Anzenbergera je jeho pes Pecorino, který zdobil Smithsonianovo krytí z března 2006.
