Hřídele slunečního světla zjemňují temnou tmu kanadského tichomořského deštného pralesa, zastíněnou pod baldachýnem 200 metrů vysokých Douglasových jedlí. Ukázalo se, že šustění borovicových jehel neznamená krájení neviditelného hada - jen zimního šípu vrhajícího se pod kartáč. Nyní přichází zvukový výbuch, když se do malého kmene vrtá datel velký. Na větvi nad hlavou se blackcap chickadees připojí k dee-dee-dee sboru. "Co to je?" Zeptám se svého přírodovědného průvodce, Terryho Taylora, který odhalil tristní píšťalku v katedrále jako stánek červených cedrů. "Aha, to, " říká Taylor, který je také praktikantem kanadského humoru Deadpan. "To je malý pták."
Související obsah
- Historie zimních olympijských her
Taylorův příběh je však propíchnut některými rozhodně nebukolickými zvuky - bzučení trajektů trajektů cestujících do nedalekých měst a letovisek a výbuchy mnohotvárných výletních lodí, které se táhnou od Vancouveru, Britské Kolumbie, kotviště, směřující na sever na Aljašku . Stanley Park, 1 000 akrový deštný prales, který zkoumáme, leží v centru města - hájemství pokrývá téměř polovinu jeho centrálního poloostrova. Jako New Yorker jsem byl znám tím, že se chlubí krajinnou elegancí Manhattanu v Central Parku a restorativními silami ProspectPark v Brooklynu. Ale i musím přiznat, že tyto zelené prostory jsou ve srovnání s touto mimořádnou městskou divočinou bledé.
V jakém jiném městě na světě může člověk lyžovat ráno na nedalekém ledovci - i v létě - a odpoledne plout Pacifik? Kde jinde nedokáže objev puma putování po obytné čtvrti učinit přední stranu místních novin? Velká kočka byla podle účtu pohřbeného uvnitř Vancouverského Slunce uklidněna a vypuštěna ve vzdálenějším prostředí divočiny. Článek obsahoval „cougar hotline“, spolu s radami o taktice, která by měla být použita, pokud by čtenáři narazili na vrčící zvíře v jejich vlastních dvorcích: „Ukažte zuby a vydejte hlasité zvuky. . . pokud pumy zaútočí, odrazte se. “
Skvělá příroda diktovala většinu nedávného vývoje města. "Máme směrnice, které zřizují chodby mezi budovami, které chrání základní výhled na hory a vodu, " říká Larry Beasley, Vancouverův společník plánování. Možná jako výsledek se zdá, že stovky nepopsaných kancelářských budov a bytových věží postavených během posledních 20 let byly navrženy tak, aby nekonkurovaly ohromujícím výhledům na modrý Pacifik a na zasněžené pobřežní hory. "Jakmile vývojáři dokončí projekt o deseti akrech nebo více, jsou povinni věnovat podstatnou výměru komunálnímu prostoru, včetně parků, " říká Beasley. Vancouver přidal 70 hektarů nového parku do jeho vnitřního města v uplynulém desetiletí, zejména podél mil nábřežní smyčky kolem mnoha vstupů města.
Chcete-li předvést toto jedinečné manželství města a přírody, provádí Beasley pěší procházku částmi centrálního poloostrova, které nejsou pokryty deštným pralesem. Začínáme ve False Creek, v bezprostředním sousedství. Vody zde, jakmile byly znečištěny, nyní plavou čisté. In-line bruslaři, cyklisté a běžci potokují kolem flotily plachetnic uvázaných v přístavu. Obytné věže se smíšeným příjmem a přilehlý park se zvedají na zemi dříve obsazenou železničními loděnicemi. False Creek na severu blokuje Yaletown, sousedství lofů, restaurací, galerií a high-tech podniků postavených v bývalé skladové čtvrti. "Naším cílem je 24 hodinové vnitřní město, nejen město, kde každý zamíří na předměstí, když se setmí, " říká Beasley.
Statistiky potvrzují jeho tvrzení, že Vancouver „má nejrychleji rostoucí obytnou populaci jakéhokoli centra v Severní Americe.“ V roce 1991 mělo město 472 000 obyvatel; o deset let později se zvýšila na 546 000. "A přesto, " chlubí se Beasley, "máme méně aut než před deseti lety." V důsledku masivních investic a prudkého nárůstu v cestovním ruchu je toho ještě víc, co se váže k zimním olympijským hrám v roce 2010, které se tu budou konat.
Přesto, moje chůze zpět do mého hotelu je vytrvalá. V parku Victory Square Park, který se nachází v části známé jako Downtown Eastside, žije ve stanech kontingent asi 100 lidí bez domova, jejich osada roste na pozadí bannerů s nápisem „Stop the War on the Chud“ a „Olympics 2010: Restore Money pro sociální bydlení. “
Setkám se s kávou v nedalekém baru s Jill Chettiarovou, 25, aktivistkou, která pomohla zvýšit toto město stanu. "Chtěli jsme upozornit na skutečnost, že všechny tyto peníze se vynakládají na sociálně frivolní projekt, jako jsou olympijské hry, zatímco ve dveřích spí lidé, " říká Chettiar. Odhaduje, že polovina obyvatel stanu jsou drogově závislí; mnoho trpí vážnými duševními poruchami. V noci jsou bezdomovci jediní lidé, kteří jsou vidět v okrese s 30 čtvercovými bloky jednopokojových budov, flophouses a uliček. "Žijeme ve společnosti, která by raději obrátila záda těchto lidí kvůli přilákání turistů, " říká Chettiar.
Většina Vancouveritů však vítá zimní olympiádu, protože si pamatuje, jak mnozí z nich, i Expo 1986, která do města vtáhla ohromujících 21 milionů návštěvníků a přeměnila je prakticky přes noc na hlavní cíl pro turisty i imigranty. Z nich jsou nejviditelnější nováčci Asijci, zejména Hongkong Číňané, kteří se sem přestěhovali v očekávání návratu Hongkongu z roku 1997 do Číny po století britské koloniální nadvlády. Jiní jsou východní Kanaďané, lákaní mírným podnebím a podobou lotosové půdy. "Říká se tomu Vancouverova choroba, " říká Carole Taylor, předsedkyně představenstva kanadské Broadcasting Corporation (a žádný vztah k Terrymu Taylorovi). "Společnosti váhají poslat své zaměstnance do Vancouveru, protože se zamilují do přírody, do jídla a do životního stylu a v určitém okamžiku se rozhodnou zůstat raději než se pohybovat po žebříku jinde." Taylor ví. Před třiceti lety sem přišla jako pověřená televizní reportérka, aby pohovořila se starostou Art Phillipsem. Nejen, že zůstala, ale nakonec si toho chlapa vzala.
Vancouver své návštěvníky už nějakou dobu svádí. Některé teorie se domnívají, že migrující lovci, kteří před asi 10 000 lety přecházeli ze Sibiře na Aljašku přes Beringovu úžinu, byli lákavými rybami a divokým ovocem, které zde našli, lákány do sedavějšího života. Různé domorodé kmeny, které se zde usadily - nyní nazývané první obyvatelé národů - vytvořily některé z nejpůsobivějších kultur v předkolumbovské Severní Americe. „Přístup k potravním zdrojům umožnil lidem založit komplexní, hierarchickou společnost a rozvíjet umění, které odráží hodnocení, zejména doprovázené masivními strukturami, jako jsou totemy. Tyto konstrukce ukazují hřebeny představující rodinnou linii a historii. Pozice osoby v kmeni byla také naznačena počtem pólů, které si jednotlivec mohl dovolit zvýšit, “říká Karen Duffek, kurátorka umění v Muzeu antropologie.
Muzeum, navržené architektem Vancouverem založeným Arthurem Ericksonem a dokončené v roce 1976, se nachází v kampusu University of British Columbia (UBC); jeho konstrukce postand-beam odráží strukturu velkých domů tradičních bytů First Nations. Velká síň je lemována totemovými tyčemi - komplikovaně zdobenými vyřezávanými zvířecími a lidskými postavami, některé realistické, jiné fantastické - které byly v kmenových kulturách používány jako rohové sloupky ke zvedání stropních trámů. Přilehlý prostor obsahuje sbírku obrovských společenských banketů; největší vypadá něco jako 12 stop dlouhá kánoe, vyřezaná ve tvaru vlka. Jídelní hostiny, říká Duffek, byly použity pro potlatch (odvozené od slova pro „dárek“), pro důležité společenské a politické příležitosti v předpolečenských společnostech, kde by mohla být rozdána velitelství velitele a ústně předáno velké množství znalostí. "Obřad potlatchů na instalaci nového náčelníka může trvat několik týdnů, " dodává Duffek.
K vidění jsou také současné práce. Raven and the First Men, dřevěná socha z roku 1980 vysoká šest stop vysoké, umělkyně Haida Billa Reida, zobrazuje mytologický incident, kdy pták objevil první muže ukryté ve véře. Venku, posazený na útesu s výhledem na pacifický vstup, se objevují další Reidovy kusy - totemy znázorňující medvědy, vlky, bobry a kosatky, z nichž někteří začínají proměňovat lidské tvary. Najednou skutečný orel bělohlavý, vedený vzhůru mořskými racky chránící jejich hnízda, krájí vzduch ne více než 30 stop od nás.
Evropané přišli pozdě do tohoto rohu nejzápadnější Kanady. Španělští průzkumníci dorazili do oblasti nejprve v roce 1791. A o rok později se na poloostrově objevila malá námořní výprava, kterou velel George Vancouver, který sloužil jako prostředník u kapitána Jamese Cooka v jižním Pacifiku. Přesto to nebylo až v roce 1886, kdy přišla kanadská tichomořská železnice, kde byla izolovaná vesnička Granville oficiálně pokřtěna Vancouverem. Spojením země od Atlantiku k Tichomoří umožnila železnice vykořisťování lesů, dolů a rybolovu - křehké pilíře Vancouverovy rané prosperity. "S těžbou přírodních zdrojů došlo k nestabilitě rozmachu;" na přelomu 20. a 20. století bylo kvůli spekulacím zničeno mnoho bohatství, “říká Robert AJ McDonald, historik v UBC. "Takže jste neměl trvalejší bankovní a výrobní bohatství v New Yorku, Bostonu a Torontu."
V kopcovitých čtvrtích, které se tyčí nad přístavem Vancouver, stále převládají zbytky původní anglosaské elity - Shaughnessyho falešné tudorské panské sídla, mnoho koňských stájí v Southlands a anglické vesnické obchody v Kerrisdale. Připojuji se ke Stephanie Nicolls, třetí generaci Vancouverite, která vlastní marketingovou a mediální firmu, pro vysoký čaj v Secret Garden Tea Company, v Kerrisdale, kde plakáty z výloh zvou obyvatele k oslavě Coronation Day - půl století královny Alžběty trůn. Servírka s bílým zástěrem položila svátek prstu sendviče, koláčky, sraženou smetanu a pečivo. "Potomci staré elity jsou stále kolem, ale Vancouver už neběží, " říká Nicolls. "Kdokoli si teď může zahrát v karanténě."
Cituje ctihodný Vancouver Club, hezký, pětipodlažní, pouze členové zařízení s výhledem z přední části na přístav a hory. Budova z červených cihel, postavená v roce 1913, její interiér plný mramorových podlah, křišťálových lustrů a kanadských portrétů a krajin z počátku 20. století, byla dlouho severoevropskou baštou. "Asi před deseti lety se správní rada zeptala mladších členů, co jsme chtěli udělat v klubu - a vlastně to necháme udělat, " říká Douglas Lambert, 39letý prezident.
Dnes je 20 procent členů ženy; Okolo jídelny a baru jsou vidět východní a jižní Asie. Průměrný věk nového člena je nyní 35. „Už žádné tři martini obědy, “ říká Lambert. Pryč jsou také pánové s květnatou tváří, které jsou dány k odkládání v křeslech nebo k voskování cigaretového kouře přes kulečníkovou místnost. Místo toho nabízí nejmodernější tělocvična kurzy jógy a obvyklé vybavení. Co se nezměnilo, je status klubu jako zalévací díra pro obchodní elitu - členy jsou tři čtvrtiny generálních ředitelů města. „Definice„ správného druhu lidí “se však vyvinula a rozšířila, “ říká Lambert.
Milton Wong, 65 let, finančník a kancléř Univerzity Simona Frasera na předměstí Vancouveru, vyrostl ve městě v době, kdy „správný druh lidí“ nejvýrazněji nezahrnul Asijce. Narodil se v roce 1939 a je dost starý na to, aby si vzpomněl na internaci japonských Kanaďanů ve vnitrozemí země během druhé světové války. (Čínští Kanaďané nezískali hlas až v roce 1947; Japonští Kanaďané následovali v roce 1949.) „Moji dva starší bratři promovali jako inženýři z UBC, ale bylo jim řečeno:„ Promiň, žádné Číňany nejsou najati, “vzpomíná Wong. "Museli se vrátit do rodinné krejčovské firmy."
Než Wong v roce 1963 promoval na UBC, zkreslení zmírnilo; stal se manažerem akciového portfolia. Nakonec vydělal jmění pro mnoho svých investorů. "Možná jsem si nemyslel, že bohatství je nejdůležitější věcí v životě, ale zdálo se, že to všichni viděli jako známku úspěchu, " říká Wong. "Začali říkat:" Gee, pokud lidé věří Wongovi se všemi těmi penězi, musí být chytrý. " “
Fondy nepochybně oslabily předsudky proti 60 400 hongkongským Číňanům, kteří se sem v minulém desetiletí přestěhovali, navázali přímými lety Vancouveru do Hongkongu. Kanada snadno poskytla trvalý pobyt imigrantům, kteří prokázali čisté jmění ve výši 350 000 USD a investovali 245 000 USD do státního fondu pro vytváření pracovních míst. "Možná bylo mnohem snazší přijmout přistěhovalce, kteří řídí Mercedes, " vtáhne Jamie Maw, realitní bankéř a redaktor časopisu. Dokonce i dnes některé hlavy domácností nadále pracují v Hongkongu a navštěvují své rodiny ve Vancouveru několik dní v měsíci. Richmond, jižní předměstí, které je domovem letiště ve městě, se ve skutečnosti stal oblíbenou rezidenční oblastí pro čínské imigranty z Hongkongu. Téměř 40 procent obyvatel Richmondu jsou Číňané, dvojnásobné procento Číňanů v metropolitní oblasti.
"Je snadné strávit celý den v obchoďáku, " říká sedmnáctiletý Daisy Kong, středoškolský senior, který žije v Richmondu. Kong, který se sem přestěhoval teprve před osmi lety, by se chtěl jednou vrátit do Hongkongu. Ale pro její přítelkyni Betsy Chan, 18 let, která má v úmyslu studovat kineziologii na SimonFraserUniversity, by Hong Kong byla možnost pouze tehdy, kdyby jí byla nabídnuta lepší práce. "Mám smíšenou skupinu přátel, a dokonce i se svými čínskými přáteli obvykle mluvíme jen anglicky, " říká Chan, který dává přednost raftingu, turistice a horolezectví, aby procházel obchody v obchoďáku. Ricky Sham, 18 let, který se brzy zaregistruje na University of Victoria, říká, že Chan se zjevně stal nativním. "Uvidíte čínsky mluvící Číňany viset venku, " říká. "Moji přátelé jdou do kulečníkových hal a do video arkád."
Další skupina nedávných příjezdů - američtí filmaři - také upřednostňuje vnitřní atrakce města. "Lidé na celém světě mají ráj o skvělých místech venku a ohromujících místech v Britské Kolumbii." Nabízíme skvělé interiéry, “tvrdí reklama na webové stránky pro jedno z půl tuctu místních studií. Tato zpráva byla dodržována v Hollywoodu. Kterýkoli den zde je ve výrobě 15 až 30 filmů a televizních pořadů, díky čemuž se Vancouver, alias „Hollywood North“, stává třetím největším filmovým centrem v Severní Americe po Los Angeles a New Yorku. Natáčel se zde televizní seriál „X-Files“, stejně jako nedávné funkce jako Scary Movie 3, X2, Snow Falling on Cedars a Jumanji .
"Nádherné prostředí nás původně postavilo na mapu, " říká Susan Croome, filmová komisařka Britské Kolumbie. "Filmaři mohli cestovat několik hodin severně od LA, ve stejné časové zóně, mluvit stejným jazykem, dostat zde scenérie, kam se tam nemohli dostat - a za nižší cenu." Poté následoval vývoj talentovaných filmových štábů a dobře vybavených ateliérů, kde je možné sestavy rychle stavět. “
V Mammoth Studios, bývalém skladišti Sears, Roebuck na předměstí Burnaby, produkční tým LA natáčí Chronicles of Riddick, mezigalaktické dobrodružství v hlavní roli Vin Diesela. (Jak si sci-fi cognoscenti dobře uvědomují, jedná se o pokračování filmu Pitch Black, ve kterém Diesel také hraje sympatickou sociopath v kosmickém prostoru, který porazí dokonce i odpornější goony.)
Stále oblečený v obleku a kravatě z předchozích rozhovorů, dorazím pozdě taxíkem na špatný konec příhodně pojmenovaného Mammoth Studios. Řekl jsem, že výrobní kancelář, kde se očekávám, je umístěna ekvivalentem tří městských bloků daleko v přímé linii několika sadami - nebo asi dvojnásobkem této vzdálenosti, pokud bych měl sukně setovat. Rozhodl jsem se pro vnitřní cestu a sotva jsem začal, než jsem se úplně zahanbil prudkým megafonovým hlasem: „Jo. . . muž v obleku , procházíte živým setem! “
Tato produkce zaměstnává posádku asi 1 000 Vancouveritů, včetně asi 600 kvalifikovaných dělníků a umělců pro stavbu pódií a 45 švadlenek, aby vybavili skříně darebáků, obětí a hrdinů. "Nemá smysl přicházet do Vancouveru, pokud plně nevyužijete místní zdroje, " říká Scott Kroopf, producent filmu, který vytvořil s jeho bývalým partnerem Ted Fieldem asi 30 filmů. "Podívali jsme se na Austrálii a Spojené státy, ale nemohli jsme najít takový vnitřní prostor."
Kroopfovy 14 hodinové dny v Mammoth Studios mu nechávají čas pouze na Vancouverovu další velkou indoor aktivitu - stravování. Přírodní ingredience pro pozoruhodnou kuchyni zde již dávno existují: losos lososovitý ulovený v řadě a krab Dungeness chycený do pasti; houby shromážděné v deštném pralese; roh hojnosti zeleniny a bylin sklizených ve FraserValley na východ od města. Bylo to však spojení tradičních evropských receptů s asijskou kuchyní, které přinesly novější čínští, japonští, indičtí, thajští a vietnamští přistěhovalci, což vytvořilo oslnivé spektrum restaurací světové úrovně. A návštěvníci z Hollywoodu pomohli rozšířit gastronomickou pověst města široko daleko.
Připojím se k Marnie Coldhamové, šéfkuchařovi z Lumière, patrně do nejvyšší restaurace ve městě, na ranní nákupní expedici. Začínáme na veřejném trhu na ostrově Granville, který se nachází pod mostem spojujícím centrum Vancouveru s více obytnými čtvrtími na jih; Granvilleovy stánky leží uvnitř ohrady velikosti skladu. Coldham zamíří nejprve k řezníkům, kde zvedne klobásy a uzenou slaninu, hovězí krátká žebra, hlezenní kýta a telecí kosti. U rybáře si vybírá humra, divokého lososa a tucet odrůd ústřice. Ovocné stánky jsou zásobeny malinami o velikosti gumových kuliček, borůvek, které jsou velké jako mramor, a produkují pouze jednou v Asii - například zelená papája nebo lískové ořechy.
Když přejdeme přes most do centra Vancouveru, zastavíme se v New Chong Lung Seafood a Meat Shop v čínské čtvrti. "Používáme jejich grilovanou kachnu pro naši pekingskou kachní polévku, " říká Coldham a ukázal na několik ptáků visících na háčcích u okna. Starší Číňanka zaměstnává síť k nabírání obřích krevet z tanku. Zkoumám bedny lemované ledem, které obsahují mořské hlemýždě, skalní tresku, mořského ježka a vancouverského oblíbeného geoducka (výrazná husí kachna) - obří škeble. "Oooooh - podívej se na to!" Zvolal Coldham, když míjíme sousední obchod se stohem durianů, jihovýchodní Asie, které vypadají jako kořeněné ragbyové koule a vyznačují se výrazným zápachem, který otáčí žaludkem - a vyrovnávající hladkou texturou a sladká chuť.
Té noci se mi většina této produkce (bez durianů) podává na večeři. "Vancouveritské palety jsou velmi náročné, " říká Rob Feenie, šéfkuchař a majitel Lumière. Lumièreho výzdoba je minimalisticky současná; Bylo by těžké si pamatovat nábytek mimo nejasné dojmy bledého dřeva a béžové tkaniny. Nemám však potíže vykouzlit směs jídel pohlcených pomocí přítele během tří hodin hodování: lehce opečený tuňák s celeriální rémoulade; jablečná šťáva z javorového sirupu a saké marinovaná s restovanými bramborami a pórkem; dušená kachní stehno a prsa a pánev se smaženou foie gras se skořicí s hruškou; squash a mascarpone ravioli s černým lanýžovým máslem; sýry syrového mléka od Quebecu; a sortiment bílých a červených vín z vinic údolí Okanagan, čtyři hodiny jízdy severovýchodně od Vancouveru. "Protože jsme na tichomořském okraji, v mých pokrmech je obrovský asijský vliv - spousta čerstvých, dokonce syrových ryb, " říká Feenie. Jemná sladkost však evokuje svěží ovocnou chuť, kterou často spojuji s tradičními prvky tichomořské severozápadní kuchyně.
Vynikající scenérie a prvotřídní restaurace ve Vancouveru propůjčily městu bezstarostný obraz - reprezentace, která trvá na tom, že je přehnaná. "Není to přesnější než představa, že Američané na východním pobřeží mají LA jako méně obchodně zajímavé místo, " říká Timothy Taylor, místní spisovatel (a další nesouvisející Taylor). Vyprávění v jeho uznávaném prvním románu, Stanley Park, se houpe mezi centrální deštnou lesní rezervací a kuchyní gurmánské restaurace. "Ve skutečnosti, " pokračuje, "lidé zde pracují stejně tvrdě jako v Torontu nebo New Yorku."
Ale alespoň prozatím Vancouver trpí ve srovnání s těmito městy, pokud jde o jeho omezenější kulturní nabídky. Zdá se mi, že ani jednou během mého pobytu nenavrhl někdo, abych se zúčastnil koncertu, opery nebo tanečního představení. V knihkupectvích jsem se potuloval, najít cokoli mimo bestsellerů a samoobslužných tomes představovalo výzvu. Ale potom je to malé město - sotva 120 let. Trvalo dlouho, než si lidé z Prvních národů vytvořili své úžasné totemy a Velké domy - teprve poté, co jejich potravní potřeby byly uspokojeny surfováním ryb a zvěřiny. Uvažuji o kulturních mistrovských dílech, která jistě leží před námi, vytvořená lidmi vychovávanými na dietě růžových mušlí v pekingské kachní polévce, halibutem s dušenými smrži a zeleným hráškem a ricottou ravioli.
